Авейру, город из соли

Жоане на вид лет двадцать пять, и она готовится стать капитаном. В португальском городе Авейру, который часто сравнивают с Венецией, по каналам плавают расписные лодки, отдаленно напоминающие гондолы. Португальского гондольера называют «мештре», т.е. мастер, и точно так же, как в Венеции, это мужская профессия.

Через два года, однако, в Авейру появится первая женщина-мештре, и, как вы догадались, это и будет Жоана.

Пока она учится в мореходке и подрабатывает ведением водных экскурсий по каналам Авейру. Четыре канала, четыре с половиной километра – этого вполне достаточно, чтобы получить первое самое общее впечатление об одном из самых необычных городов Португалии.

Своим существованием город обязан морской соли, которую здесь, на северо-западе Португалии, начали разрабатывать более 2,5 тысяч лет назад, во времена Римской империи.

В Средние века к этому богатству добавилась треска, промышлять которую португальские рыбаки ходили через Атлантику, к берегам, Канады. Но как сохранить пойманную рыбу в эпоху, не ведающую холодильников? Рыбу вялили и солили. Поскольку соль сама по себе была дорогостоящим продуктом, ее наличие в порту Авейру давало городу колоссальные конкурентные преимущества. Богатство Авейру, таким образом, выросло на треске и соли, а вяленая треска бакаляо стала главным португальским продуктом. Впечатляющие особняки центрального канала построены на эти деньги.

На носу каждой гондолы в Авейру помещаются изображения мужчины и женщины. Во многих странах, в том числе в соседней Испании, женщина на корабле традиционно считалась знаком беды. Не так в в Авейру. Женщины работали на соляных разработках, мужчины перевозили на лодках соль и рыбу.

Соль по-прежнему добывают в Авейру. Когда плаваешь по каналам, видишь аккуратные пирамиды морской соли, укрытые от дождя.

Несколько веков преуспеяния создали особую атмосферу маленького уютного города на берегу Атлантики, в которой внимание к деталям быта, кухни обращено не на туриста, а является частью собственного образа жизни.

Готовясь к поездке в Авейру, я выписала адрес магазина специй, в котором хотела посмотреть португальскую соль. По указанному адресу, однако, нас ожидали лишь пустые витрины, магазин куда-то переехал. Долго расстраиваться не пришлось. Буквально за углом обнаружилась другая лавка специй, а в ней – настоящие залежи деликатесной морской соли всех видов, цветов и вкусов; в отдельном зале была даже устроена интерактивная инсталляция, рассказывающая об истории добычи морской соли.

И таких лавок в центре Авейру не менее трех. То есть кратно меньше кондитерских, которые специализируются на традиционных для этого города пирожных с кремом из яичного желтка. Надо заметить, что яичный желток вообще играет в португальской сладкой кухне главную роль, о чем у нас еще будет возможность поговорить подробней в одном из ближайших репортажей о поездке в Португалию. Авейру славится ovos moles, дословно это «мягкие яйца». Желтки смешивают с сахаром, варят и выпекают с такой начинкой «яйца» из тонкого теста.

Как мне объяснила владелица одной из кондитерских, можно обойтись и вовсе без теста; начинку едят ложкой, как гоголь-моголь. А подают ее в этом случае в специальных коробочках, напоминающих расписные яйца. Некоторые такие яйца достигают внушительных размеров, что может свидетельствовать о нешуточной любви горожан к ovos moles.

Мне не удалось с первого раза проникнуться прелестью «мягких яиц»: мешал сильный привкус сырого яйца. Но судя по обилию ovos moles в витринах Авейру, я оказалась в этом отношении в явном меньшинстве.

Впрочем, наши гастрономические планы простирались много дальше дегустации «мягких яиц». Вариантов обеда в Авейру два. Можно выбрать один из множества ресторанчиков, которые облепили рыночную площадь. А можно выехать из города на пляжи Кошта Нова и пообедать в одном из рыбных ресторанов, выстроившихся вдоль дюн. Именно на этом, втором варианте, мы и остановились по совету Жоаны — без пяти минут капитана нашей гондолы.

Такой Португалии я еще не видела. Насколько хватает глаз, тянутся виллы, каждая из которых выстроена по своему особенному плану: ни одного одинакового дома, но при этом ни один особняк не выбивается из некоего общего стиля, который можно назвать хорошим вкусом. Фоном для вилл служат дюны, а за ними – океан. Мы вылезли из машины и пошли вдоль берега под серым моросящим дождиком.

Под низкими серыми тучами длинные серые волны накатывали на берег, напитывая воздух морской солью. По песку проложен деревянный настил, что делает прогулку особенно удобной. Когда-то мне казалось, что нет ничего лучше на свете, чем теплое синее море. Пожалуй, впервые я смогла в полной мере оценить прелесть серого холодного океана, белых и серых чаек, носящихся над морской пеной, тишины и безлюдья.

Явственный голод пробудил нас от этой атлантической сказки, и мы перебазировались на набережную, где и отобедали в прибрежном ресторанчике. Еда была невкусной, но относительно дешевой, чего никак не ожидаешь о таком месте, как Кошта Нова. Последнее обстоятельство примирило нас с первым, а мысленно мы уже предвкушали встречу с Порту, до которого от Авейру – рукой подать, километров 70.