Чили: неизвестная Латинская Америка

Такое возможно только в Чили. Пошли на рынок, оказались в компании ушастых тюленей.

То есть, разумеется, люди на рынке Анхельмо тоже есть: на первом уровне рынка люди продают самые диковинные рыбы и морепродукты, какие мне доводилось видеть в свой жизни, включая гигантского моллюска loco («псих»). На втором этаже все это изобилие, только что доставленное рыбаками на рынок, жарят, варят и парят, и зазывают это отведать. И вот когда, напробовавшись морских ежей, крабов и чилийской ухи, мы отправились сфотографировать рыбаков, тут-то перед нами и предстала поразительная картина: не менее дюжины морских львов (чилийцы называют их морскими волками), плескались у самого берега и дрались с чайками за рыбу, которую им подбрасывают торговцы.

Морские львы и чайки дерутся из-за рыбы рядом с рынком Анхельмо в Пуэрто-Монтт

Все это происходило в городе Пуэрто-Монтт, на юге Чили, в городе, который считается воротами в Патагонию и столицей Озерного края (последнее пишу с заглавной буквы, потому что это не оценочное суждение, а официальное название провинции, Region de Lagos).

Пуэрто-Октай, живописный городок на берегу озера Льянкиуэ, сохранил все черты старинного поселения немецких колонистов

Чили – последняя из крупных латиноамериканских стран, в которой мне еще не довелось бывать за сорок лет с тех пор, как я впервые в 1977 году оказалась в Западном полушарии, на Кубе. В каких-то из этих стран мы жили несколько лет, в другие приезжали на несколько недель, и все они хороши по-своему и все мне очень нравятся: люди, пейзажи, традиции, кухня… Но, пожалуй, Чили – самая удивительная из всех латиноамериканских стран, возможно, самая яркая и самая неожиданная.

Это путешествие еще не завершилось, но мы уже успели побывать в Сантьяго, где начали с того, что забрались на вершину самого высокого в Латинской Америке небоскреба и увидели под ногами 7-миллионный город, окруженный со всех сторон горами.

Это традиционное чилийское блюдо называется palta cardenal: авокадо, фаршированный крабовым мясом

Побывали в доме Пабло Неруды Isla Negra («Черный Остров»). Один из самых оригинальных поэтов ХХ века назвал свой дом островом, и он в определенном смысле таковым и остается. Дом стоит на отшибе, на крутом берегу Тихого океана, который здесь совсем не тихий. Огромные серые валы с грохотом разбиваются о валуны, и мельчайшие брызги разлетаются на сотни метров, и на губах соленый вкус моря и водорослей.

Исла Негра, самый любимый из домов Пабло Неруды

Там же в Исла Негра мы попробовали знаменитый суп из морского угря, caldillo de congrio, по рецепту Неруды, посвятившего своему любимому блюду целую оду.

Вальпараисо, самый разноцветный город Чили

В часе езды от Исла Негра находится самый оригинальный и живописный город Чили, разбросанный на 45 холмах вокруг необыкновенной красоты бухты. Испанцы, основавшие Вальпараисо, называли его «жемчужиной Тихого океана» — не только из-за несравненной красоты бухты, но и в прямом смысле: добытые в других испанских колониях сокровища, в том числе, жемчуг, золото и серебро, отправлялись в Испанию двумя путями: через Панамский перешеек и далее через Атлантику или кружным путем в обход Южной Америки. И вот на этом втором пути порт Вальпараисо был обязательным промежуточным пунктом.

Вальпараисо — не самый удобный город для жизни. Попробуйте каждый день карабкаться вверх и вниз под углом в 45 градусов! Автовладельцы Вальпараисо – самые лихие водители в мире; тормозные колодки приходится менять не реже раза в три месяца. Но ни один из жителей Вальпараисо не согласится переселиться в столицу или даже в соседний курортный город Винья-дель-Мар.

С настоящим Моаи в Винья-дель-Мар

Всего восемь километров отделяют эти два города, но они так же не похожи друг на друга, как Москва и Питер (а их жители питают друг к другу столь же теплые чувства, что москвичи к питерцам). В Винье самый высокий уровень жизни (и цен) в Чили. Сюда приезжают провести последние годы состоятельные пенсионеры, чтобы умереть с видом на море. Лично я благодарна Винье-дель-Мар за неожиданную встречу с Моаи. Как известно, эти каменные истуканы украшают остров Пасхи. Как известно, остров Пасхи принадлежит Чили. Ни время, ни бюджет не позволяли нам слетать на Пасху, но я все-таки смогла увидеть настоящего Моаи: единственный исполин с острова Пасхи (оригинал, а не копия), стоит при входе в один из музеев Виньи-дель-Мар.

Город Пуэрто-Варас стоит на берегу озера Льянкиуэ в окружении семи вулканов

А что сказать об Озерном крае в Патагонии? Со смотровой площадки Немецкого колониального музея на берегу озера Льянкиуэ – это чилийский Байкал — в погожий день можно видеть одновременно семь вулканов, которые белым золотом своих вершин обрамляют озеро цвета бриллианта голубой воды. Мы не поленились объехать озеро по окружности, любуясь пейзажами, немецкими кирхами (немцы колонизировали этот край в XIX веке после того, как испанцы ранее изгнали оттуда индейцев мапуче) и изумрудными лугами, на которых пасутся овцы и коровы. Ирландия? Германия? Все что угодно, но только не Латинская Америка, которую мы объездили от Мексики до Аргентины и от Уругвая до Панамы.

Озерный край Патагонии больше похож на Ирландию или Германию

Туристические впечатления от поездки этим далеко не исчерпываются, но в этом первом репортаже из Чили я хотела бы упомянуть не менее сильные впечатления от знакомства с тем, что составляет основу чилийского сельского хозяйства. Вы не знали, что с наступлением санкций 90% мороженого лосося, продающегося в России, выращено в Чили? Мы посетили суперсовременную фабрику по разделке и копчению лосося и видели, как упаковывают в коробки рыбины, отправляющиеся на экспорт в Россию. Я теперь на вид и на вкус могу различить атлантического лосося и тихоокеанского, а их обоих от форели, и все благодаря урокам, полученным на фабрике Multiexport в Пуэрто-Монтт.

Это не АЭС: такие меры санитарной защиты принимают на фабрике компании Multiexport, поставляющей лосось в Россию

Там же в окрестностях Пуэрто-Монтт чилийская компания Orizon выращивает в открытом море мидий. Мне было особенно любопытно посмотреть на весь процесс – от «посева» молоди до разделки раковин на заводе (как удачно выразился директор завода Гонсало Фернандес Бараона, «в нашем деле четко соблюдается принцип: что посеешь, то и пожнешь»), — потому что за несколько недель до поездки в Чили я была в испанской Галисии, где также выращивают моллюсков. В каждом случае есть свои существенные особенности и отличия.

Коровы пасутся на лугах, а я ищу съедобные водоросли в час отлива на берегу Тихого океана в Патагонии

А еще Гонсало Фернандес учил меня, как отличать съедобные водоросли от несъедобных. Из всех дегустаций, в которых я участвовала, это была самая необычная: мы шли по гальке в час отлива и собирали ярко-зеленые водоросли с валунов, некоторые из которых тут же отправляли в рот.

Что посеешь, то и пожнешь: молодь мидий на канатах опускают в море, чтобы она нагуляла вес

Кстати, о дегустациях. В первый же день в Сантьяго мы побывали в ассоциации ChileOliva, которая объединяет производителей чилийского оливкового масла. Несмотря на то, что оно продается в Москве, мало кто ассоциирует далекую южноамериканскую страну с продуктом, который традиционно считается средиземноморским. Однако качество чилийского оливкового масла в среднем значительно выше, чем в Италии и Испании, в чем я смогла убедиться.

Студенты университета Санто-Томас, изучающие гастрономию, готовят куранто, традиционное патагонское блюдо, которое часами томят на раскаленных камнях под землей

И, конечно же, одно из самых ярких впечатлений – посещение чилийских виноделен. Мы были, в частности, на знаменитой винодельне De Martino, благодаря которой мир узнал вкус чилийского карменера. И если выделять какой-то один вкус, который останется в благодарной памяти после этой фантастической поездки, то, вероятно, это будет именно вкус карменера: столь мощного, яркого и оригинального, как сама Чили.

Винодельня De Martino открыла для всего мира чилийский карменер

Такая интенсивная программа не смогла бы осуществиться, если бы в ее составлении и планировании не участвовала целая команда друзей, энтузиастов и специалистов в Москве, Сантьяго и Пуэрто-Монтте. Формат блога не позволяет перечислить всех, кто нам помогал увидеть, почувствовать и распробовать вкус Чили, но, не могу не упомянуть Светлану Тархову и Хосе Кампусано (ProChile, Москва), Пабло Бараона (Посольство Чили) и Роксану Монсальве (ProChile, Пуэрто-Монтт).

Если вы думаете, что это и есть мой отчет о поездке на край света, то страшно заблуждаетесь. Это только присказка, а сказка впереди: в январе, когда на каникулах можно будет спокойно в московской зиме рассказать о чилийском лете.