DiamAndes, бриллиант аргентинского виноделия

Журнал Wallpaper утверждает: если вы собрались посещать винодельни в аргентинской провинции Мендоса и у вас есть возможность посмотреть только одну из них, это должна быть бодега DiamAndes. Об этой рекомендации мы узнали уже после того, как побывали в винодельне, название которой составлено из испанских слов Diamantes и Andes. И, честно говоря, совершенно с этим выводом согласны.

Конечно, никому, вероятно, не приходила в голову мысль посетить все бодеги Мендосы – их многие сотни. Наш личный скромный итог – чуть более десятка. Вполне очевидно, что мы не видели множество выдающихся виноделен. Но из того, что мы видели сами, DiamAndes действительно производит наиболее сильное впечатление.

Это так еще потому, что DiamAndes – это только один, пусть и самый крупный бриллиант из созвездия пяти виноделен, построенных в предгорьях Анд семеркой крупных французских инвесторов под руководством одного из самых известных в мире энологов Мишеля Роллана. Я вскользь упоминала об этом предприятии в предыдущем посте из Мендосы. Теперь хочу рассказать о нем подробней.

Все вместе это называется Clos de los Siete. Название составлено из французского слова clos, виноградник, которое вместе с испанскими словами обозначает «Виноградник Семерки». Мишель Роллан в свое время купил 850 гектаров необработанной земли на юге провинции Мендоса, а затем пригласил своих друзей вместе разбить на ней виноградник и производить вино. Так возникло это необычное содружество, из которого к настоящему моменту осталось пять участников.

Мендоса — одна из самых пустынных провинций Аргентины, и каждый виноградник на ней – оазис. После того, как мы миновали выжженные солнцем поля и свернули с трассы на проселочную дорогу, машина остановилась перед впечатляющих размеров пропускным пунктом. Охранник в униформе сверил наши имена с записью в большой амбарной книге — в бодегу пускают только по предварительной записи — и открыл ворота.

Clos de los Siete — это обсаженные оливковыми деревьями (оливковое масло – довольно часто является важным самостоятельное производством в аргентинских бодегах) изумрудного цвета виноградники, которые картинно устилают собой подножье заснеженных гор. Виноградники расположены под наклоном: в нижней точке высота над уровнем моря – 1000 метров, ближе к горам – 1200. Это как книга или картина на пюпитре: если бы кто-то создавал эти плантации именно как живую картину, то лучшей возможности для ее обзора трудно придумать. Обрамляют панораму несколько горных гряд, которые ежеминутно меняют цвета: от охры до фиолетового до пепельного, и лишь снежные вершины неизменно сияют чистой белизной, на фоне которой даже набежавшее облачко кажется мутным.

Поскольку поля гигантские, горы кажутся совсем невысокими, но это обман зрения. В провинции Мендоса Анды достигают своей максимальной высоты; всего в паре часов езды отсюда находится самая высокая гора Американского континента, Аконкагуа, — мы были в национальном парке у ее отрогов накануне приезда в Clos de los Siete.

Карта виноградников, которую показывают приезжим, напоминает лоскутное одеяло. Каждый из участков, соответствующий тому или иному сорту винограда, окрашен в свой цвет. Преобладает, однако, зеленый – это, естественно, цвет самого известного аргентинского сорта, мальбек.

В зеленом море лозы разместились винодельни, каждая из которых – шедевр архитектуры, за единственным исключением бодеги Мишеля Роллана. На нее посетителей не пускают, но издалека она напоминает невзрачный авиационный ангар. Зато партнеры великого энолога с лихвой компенсировали этот минимализм. На одной из виноделен виноградник разбит не только вокруг нее, но даже на ее крыше. Бодега Cuvelier Los Andes, которую мы посетили, построена как тосканская ферма, только не одна, а три, сходящиеся под углом 45 градусов к равнобедренному треугольнику внутреннего двора. Flecha de los Andes (Стрела Анд) для визитов не доступна, издалека эта бодега, которую проектировал дизайнер «Звездных войн» Филипп Дрюлье, действительно напоминает стрелу, которая, не долетев до горной гряды, упала в зеленое море виноградников.

И, наконец, DiamAndes, самая величественная из всех бодег содружества французских инвесторов. Она принадлежит семье Бонье, у которой крупные активы во французских авиационных компаниях и несколько виноградников в Бордо. DiamAndes уже получила ряд международных архитектурных призов, а вложенные в нее 10 млн долларов сейчас стоят 100 млн: именно в такую сумму оценивается винодельня.

Комплекс представляет собой футуристическую конструкцию, символизирующую гигантский бриллиант, по бокам которого расположены два крыла бодеги. Вы спускаетесь вниз по кругу, обходя бриллиант со всех сторон. Очень сильное впечатление производят стальные танки, в которых выдерживается вино. Все они компьютеризированы и управляются с единого пульта одним единственным энологом – мы его видели, когда проходили мимо открытой двери его офиса, уставленного колбами с разноцветными жидкостями: энолог приветственно помахал рукой, но жест одновременно и обозначил дистанцию – у этого человека нет времени на пустые разговоры. Разумеется, энолог – это не Мишель Роллан; тот бывает здесь всего несколько раз в год, наряду с прочими владельцами компании.

Сопровождавшая нас очень красивая девушка из представительского отдела, была не особенно осведомлена в технологии винного производства, по крайней мере, вопрос о том, из какой страны завезено все это сверхсовременное оборудование, поставил ее в тупик. Между тем, как мы смогли самостоятельно разглядеть, сделано оно в Аргентине.

На нижнем этаже расположено круглое помещение винного хранилища в центре которого — нечто вроде совещательной комнаты (в действительности помещение для дегустации) в окружении колонн вместо стен. Синий космический свет наводит на мысль о пришельцах из неземных цивилизаций, а мне еще померещилось, что откуда-то с потолка в любой момент может вынырнуть вниз головой Том Круз в очередной попытке выполнить невыполнимую миссию.

Что сказать о винах? Мы пробовали в общей сложности шесть из нескольких десятков, производящихся в Clos de los Siete: три белых, одно розовое, два красных. Каждая из пяти бодег производит собственные марки, причем некоторые из них одновременно продаются во Франции как французские вина, что не мешает им на родине иметь аргентинские этикетки. И только одно красное, Clos de los Siete, делают на всех пяти винодельнях, а Мишель Роллан следит за тем, чтобы его качество было одинаковым. Это бленд нескольких сортов винограда: мальбек, каберне совиньон, мерло, сира и пти вердо – едва ли не половина всех сортов винограда, что выращивают в Clos de los Siete. Мне вино показалось очень французским, то есть без сильно выраженного вкуса, — в отличие от более ярких аргентинских вин. Приведу мнение автора калифорнийского блога Vinography, который пробовал Clos de los Siete шесть лет подряд. По его словам, вино, начинавшееся как довольно непритязательное, год от года становится все серьезней, и чтобы оценить его потенциал, надо дать ему постоять два года в бутылке.

Зато в бодеге Cuvelier de los Andes я нашла «свое» красное. Это одноименное вино урожая 2006 года интенсивно-пурпурного цвета и со сложным фруктовым ароматом. Его делают из того же набора сортов винограда, что и фирменное Clos de los Siete.

Единственное, чего мне не хватило на «Виноградниках Семерки», это ресторана. Ранее, объезжая другие винодельни Мендосы, мы убедились в том, что многие из них являются храмами одновременно и вина, и гастрономии. Причем некоторые из ресторанов в окружении виноградников демонстрируют не только традиционную аргентинскую кухню с неизменной «парижадой», но и вполне современные и даже иностранные тенденции в полном соответствии со вкусами своих владельцев, среди которых, помимо французов, встречаются испанцы и голландцы. Но о том, что и как едят в бодегах – в следующем посте из Мендосы.