HiFi, филиппинский Лос-Анджелес

Несколько лет назад журнал Time Out включил филиппинский район Лос-Анджелеса в пятерку самых интересных городских кварталов мира.

Логика подобных рейтингов не всегда очевидна. Порой кажется, что стремление поразить чем-то оригинальным является основным критерием, по которому тот или иной объект попадает в призовую пятерку. Кого удивишь Лувром с прилегающими кварталами старого Парижа; Колизеем или Манхэттеном? А тут целый филиппинский город посреди современного американского мегаполиса.

Рабочие освежают краску на доме с надписью Historic Filipino Town

Как бы то ни было, мне давно хотелось побывать в HiFi, как кто-то для краткости остроумно прозвал Historic Filipino Town. В отличие от настоящих Филиппин, нет нужды часами лететь на самолете: сели в машину и через полчаса – вот вам Малая Манила. В Лос-Анджелесе проживает больше этнических филиппинцев, чем где бы то ни было в мире за пределами островного государства, а филиппинская община в Калифорнии — самая большая из числа азиатских.

Если вы попали в «Исторический филиппинский город» весной, первое, что бросается в глаза, — муравьиные деревья в цвету. На время цветения деревья сбрасывают листву и представляют собой ярко-розовые облака, выныривающие то тут, то там на фоне достаточно унылой архитектуры жилых кварталов.

Муравьиное дерево в цвету

Можно подумать: коль скоро район филиппинский, то и деревья должны быть родом с Филиппин. Это неверное предположение. Родина муравьиного дерева – Бразилия.

Стебли огромных розовых цветков выделяют нектар, привлекающий муравьев. А муравьи в благодарность за дармовые сладости защищают деревья от вредителей. В Южной Калифорнии муравьиное дерево чувствует себя ничуть не хуже, чем в Южной Америке, и в Лос-Анджелесе эти деревья растут повсеместно. Так что, если искать черты, присущие исключительно «Историческому филиппинскому городу», муравьиные деревья — ложная подсказка, сбивающая с толку.

HiFi, сокращенное название филиппинского квартала, красуется на вывеске филиппинского кафе

Забегая вперед, хочу заметить, что эти черты вообще достаточно проблематично обнаружить. Можно проехать филиппинский район из конца в конец и не встретить ничего специфически филиппинского, за вычетом приветственной арки, обозначающей его восточную границу. Да и то сказать: сама арка работы филиппинского художника Элисео  Сильвы была построена всего три года назад. Она называется  «Наша путеводная звезда», или Talang Gabay на языке тагалог.

Но коль скоро разговор зашел о цветах, в филиппинском квартале можно при желании разглядеть гумамелу, как на Филиппинах называют гибискус. Алый цветок изображен на керамических плафонах в основании колонн, на которые опирается та самая арка с надписью Historic Filippino Town при въезде в HiFi.

Гумамела, или филиппинский гибискус, символизирует женственность и любовь

Филиппинцы придают особое значение цветам, и гумамела считается возвышенным символом женственности и любви. Что, впрочем, не мешает филиппинским целителям применять гибискус в качестве слабительного.

Арка также украшена другими символами Филиппин. В самом ее центре красуется восьмиконечная звезда. Это не что иное, как «филиппинское солнце», символизирующее восемь провинций островного государства. «Филиппинское солнце» изображено на гербе архипелага, а также на его флаге.

Арка на границе Исторического филиппинского города в Лос-Анджелесе

Кстати, Филиппины – единственная в мире страна, у которой имеется не один флаг, а два: первый для мирного времени, второй рассчитан на случай ведения войны или объявления чрезвычайного положения.

Прогуливаясь по улицам филиппинского квартала, невольно пытаешься отыскать экзотику, которая там в первом приближении совершенно отсутствует. Между тем стоит задрать голову, и вот она — на фонарных столбах, украшенных аллегорическим изображением восьмиконечной звезды.

Филиппинское солнце украшает фонарные столбы

Название «Исторический филиппинский город», прямо скажем, — это некоторое преувеличение. Весь «город» занимает 2 квадратные мили, и, подобно другим этническим кварталам Лос-Анджелеса, представляет собой коридор, вытянувшийся вдоль двух улиц. Аналогичным образом устроен Сальвадорский коридор или, допустим, Малый Бангкок и Малая Эфиопия.

Католический храм в филиппинском квартале

Аналогия справедлива еще и в том отношении, что титульные названия этнических районов совершенно необязательно означают, что там живут преимущественно представители именно этого этноса. В Малом Токио и в Чайнатауне Лос-Анджелеса ни японцы, ни китайцы не составляют большинства жителей. И это же относится к Филиппинскому городу, где на улицах звучит в основном испанская речь.

Во избежание путаницы следует уточнить: филиппинцы, несмотря на почти 4 века испанского колониального господства, в массе своей по-испански не говорят, так что испанский на улицах квартала свидетельствует лишь о том, что ныне там живут по преимуществу выходцы из Мексики и других стран Латинской Америки.

Кубинская пекарня и кафе Gigi’s — все, что осталось от Малой Гаваны в нынешнем филиппинском квартале

Что, с другой стороны, вовсе не означает, будто латины вытесняют филиппинцев. Просто все этнические районы Лос-Анджелеса подвержены непрерывному броуновскому движению. Так, часть нынешнего филиппинского города раньше занимала Малая Гавана. К чему мы еще вернемся, когда разговор пойдет о кулинарной стороне нашего экспресс-путешествия.

Главная достопримечательность квартала, огромная мураль «Славная история, золотое наследие», находится на бульваре Беверли неподалеку от приветственной арки и создана тем же филиппинским художником Элисео Сильвой. Журнал L.A. Weekly включил ее в перечень 20 главных муралей Лос-Анджелеса, города, где настенной живописью вообще-то трудно кого-либо удивить. Традицию монументальной живописи заложил здесь великий мексиканец Диего Ривера, работавший в Лос-Анджелесе в 1932 году.

Первое филиппинское поселение в Америке было основано в 1763 году

Картина, расположенная в детском парке Unidad, прослеживает историю филиппинцев в Америке, начиная с середины XVIII века, когда архипелаг был еще испанской колонией. Филиппинцев насильно рекрутировали в качестве моряков на испанские галеоны. При первой возможности они пытались бежать. Но куда? Практически вся Южная Америка принадлежала Испании. Окно возможностей приоткрывалось, когда галеоны заходили в Новый Орлеан.

Так возникло первое филиппинское поселение в Северной Америке. Беглые моряки возвращались к своим привычным на родине занятиям: ловили креветки; вяленые креветки шли на экспорт в Азию. Мы по наивности полагаем, что глобализация мировой кухни началась буквально при жизни нашего поколения. В действительности это гораздо более давняя история.

Центральная часть мурали посвящено забастовке филиппинцев на виноградниках Делано

В Калифорнию филиппинцы стали массово переселяться после испано-американской войны 1898 года, когда бывшая испанская колония перешла под контроль США. В первые десятилетия многие из них работали подсобными рабочими на виноградниках. В 1965 году в регионе Делано, известном своим столовым виноградом, началась забастовка филиппинцев, которая продлилась пять лет. Владельцы виноградников попытались заменить филиппинцев мексиканцами, но столкнулись с тем, что профсоюз мексиканских сельскохозяйственных рабочих поддержал бастующих. Все это сопровождалось бойкотом винограда из Делано. В итоге филиппинские забастовщики одержали победу.

В заключительной части нашего повествования переходим к еде – тому, что могло бы стать самой захватывающей частью поездки в филиппинский квартал, но, к сожалению, не стало. Большинство филиппинских заведений расположены на одной улице Вест-Темпл и почти все они торгуют навынос готовыми салатами и бог весть когда жареными в масле лумпией (филиппинские спринг-роллы), рыбой и морепродуктами. При желании все это может быть разогрето в микроволновке и съедено на месте, но, откровенно говоря, такого желания у нас не возникло.

Типичное заведение, торгующее филиппинской едой навынос

Такое же разочарование вызывает единственный в квартале филиппинский рынок морепродуктов, который в действительности представляет собой обычный минимаркет с высокими ценами и небогатым выбором – не чета великолепному филиппинскому торговому центру Seafood City в Сан-Диего.

Но, конечно, голодными вы в «Историческом филиппинском городе» не останетесь, и лучшее, что по моему опыту, можно для этого предпринять, — направиться в уже упомянутую выше кубинскую пекарню и закусочную Gigi’s. Калифорния – не Флорида, и в Лос-Анджелесе не так много мест, где можно попробовать настоящую кубинскую еду, но это как раз тот случай.

Где же еще перекусить по-кубински, как не в «Филиппинском историческом городе»

Пекарню основал в 1968 году кубинский иммигрант, его дочь Патрисиа Апарисио ныне владеет заведением и сама стоит за стойкой, принимая заказы. Мы взяли жареную на кубинский манер свинину с конгри и плантейнами, а также креветки.

И, конечно, не удержались, прихватив с собой настоящий кубинский пирог с гуайявой.

Кубинский пирог с гуайявой на память о визите в филиппинский квартал Лос-Анджелеса

Между прочим, гуайява, или гуава столь же популярна на Филиппинах, что и на Кубе, и я дома готовлю филиппинский суп синиганг с этой ароматной ягодой. Вот так оно все неожиданно закольцевалось в этой истории, как часто происходит в Лос-Анджелесе,  огромном котле, где перемешиваются традиции и вкусы десятков стран и народов.