География панамской провинции Бокас дель Торо самая простая, и она имеет непосредственное отношение к событиям пятивековой давности. Христофор Колумб в своем последнем плавании обследовал то, что он упрямо считал Индией. Пребывая в плену этого исторического заблуждения, Колумб проплыл мимо части северного побережья современной Панамы и даже заглянул на один из малых островов. В память об этих достославных событиях главный остров провинции Бокас дель Торо сегодня носит имя Колон, т.е. Колумб.
В отличие от Христофора Колумба мы прибыли на остров его имени не по морю, а по воздуху. Турбовинтовой F-50, которым мы вылетели из Давида, столицы провинции Чирики, долетает до столицы Бокас дель Торо в два приема (наш сын Юра, уже бывавший в Бокас, напутствовал нас словами: «Запомните, вам надо выходить на второй остановке», — как если бы речь шла о трамвае). Первая остановка – городок Чангинола, затерянный среди безбрежного океана банановых пальм. Это главный банановый регион Панамы, и судя по тому, как Чангинола выглядит с борта самолета, — россыпь ржавых крыш среди тропической зелени — производство бананов в стране знавало лучшие времена.
Хотя Чангинола расположена на берегу Карибского моря, никакого интереса для туристов она не представляет, если только вы не намереваетесь посещать банановые плантации, что на этот раз в наши планы не входило. Настоящий карибский рай, ради которого мы забрались в самый отдаленный северо-западный регион Панамы, близ границы с Коста-Рикой, — это острова Бокас Дель Торо.
На втором отрезке пути от Чангинолы до острова Колон я установила свой личный рекорд продолжительности полета. От взлета до посадки – ровно 8 минут.
Первая встреча с карибским раем несколько разочаровывает. Столица провинции представляет собой нечто среднее между рыбацкой деревней и поселком условно городского типа. Деревянные дома, выкрашенные в когда-то яркие, но потускневшие от солнца и влажности краски; желтые такси-внедорожники, намекающие на состояние дорог на острове; стойкий запах плесени в гостиничном номере.
Но наступает утро, вы встречаете свой первый рассвет в Бокас и уже не задаетесь вопросами, зачем было тащиться в такую даль. Даже после четырех лет, когда-то прожитых в Панаме, после поездок по многим другим латиноамериканским странам, восход солнца над Карибским морем в Бокас поражает. Солнце еще не выползло из-за моря, но уже окрасило в цвет кипящей меди бок обращенной на восток деревянной хижины на сваях. Черные контуры пальм на глазах приобретают естественный цвет, а черные птицы, ночевавшие на ветвях большого гуаякана, оглашают окрестности дикими радостными криками.
Смысл пребывания на острове в Бокас заключается в том, чтобы открывать для себя другие острова. Обычный обед или ужин, таким образом, превращаются в небольшое путешествие, а поездка (то есть плавание) на пляж – в отдельное приключение.
Предыдущий пост из Бокас дель Торо закончился на том, что капитан, обещавший накануне свозить нас на пляж Эстрелья, с истинно карибским легкомыслием забыл о своих обещаниях. Вместо него на пристани обнаружился немногословный индеец, который заставил нас записать в общую тетрадь сведения о себе, включая почему-то возраст. Попытка шутки – мол, возраст понадобился затем, чтобы сделать нам скидку, — не вывела индейца из состояния сонливой задумчивости.
Пора объяснить, зачем нам понадобился именно этот пляж Эстрелья. Днем ранее мы плавали на самый известный пляж Бокас, Red Frog, имя которому дали крохотные красные лягушки, которых, если повезет, вы сможете увидеть в зарослях мангровых (нам повезло).
Опять же при везении можно разглядеть на пальме ленивца. Редко когда название животного настолько соответствует его привычкам. Ленивец лениво перебирается с ветки на ветку, застывая после каждого движения. Да и то сказать, мы стоим в тени пальмы, а покрытый мехом ленивец должен потеть на тропической жаре – поневоле обленишься.
При подходе к пляжу из-под пальмы лениво выступает на яркий свет служитель, собирающий с приезжих по пять долларов. Следом под навесом из пальмовых листьев вырисовывается монументальная фигура младшего лейтенанта Франсиско. Полицейский, несмотря на жару, пребывает в полном форменном облачении и с автоматными рожками на груди. Узнав, что мы из Москвы, рассказывает, что он является большим почитателем России и российской истории. Еще он просит облечить ему задачу и не ходить за кусты, потому что за кустами могут скрываться грабители: «Вот отберут у вас камеру, а мне потом от начальства достанется», — говорит младший лейтенант и погружается в нирвану.
Однако проблема пляжа имени красной лягушки, как оказалось, это не грабители, а «волны-убийцы», которым посвящены красочные щиты, расставленные на песке. Мне трудно сказать, насколько эти волны отличаются от обычных волн на Атлантике, потому что они были достаточно высоки, чтобы отбить всякую охоту в них плавать.
Вот почему в свой последний день в Бокас мы отправились на пляж Эстрелья, который славится своими тишайшими зелено-желтыми прозрачными водами.
Когда индеец подвел лодку к пляжу и снизил ход до самого тихого, мы поняли, отчего возникло название Эстрелья. Прямо под нами на морском дне нежатся в солнечных лучах красные морские звезды. Эта картина настолько завораживает, что не хочется вылезать из лодки. Индеец, который, видимо, привык к тому, что иностранцы, раскрыв рот, рассматривают звезд, не торопится приставать к берегу.
Звезды находятся под охраной панамского государства. «Не трогай меня, а то я умру», — обращается к приезжему самодельный плакат, прибитый к стволу пальмы. Попытка вытащить из воды звезду, и тем более забрать ее с собой, чревата крупным штрафом и даже арестом.
По правде сказать, желание потрогать морских звезд совершенно не возникает. Вы же не пытаетесь потрогать звезды на ночном небе! А возникает непреодолимое желание, погрузившись в шелковые теплые воды Карибского моря, тихо лежать в них, покачиваясь на едва заметной ряби, как две морские звезды.
Ради этого ощущения стоит отправиться в Бокас дель Торо, туда, где Колумб так и не нашел свою Индию.
