Кастеллабате, или добро пожаловать на юг

Средневековый итальянский аббат построил на высоком холме Сан-Микеле на берегу Тирренского моря крепость. Таких аббатов, наверняка, было немало, и много крепостей украшает южное побережье Тирренского моря в Италии. Но лишь деяния одного из них увековечены в названии населенного пункта: Castellabate, крепость, которую построил аббат.

Мы оставили Кастеллебате под занавес поездки по Югу Италии, чтобы спокойно насладиться местными видами, винами, блюдами и ласковым морем после окончания туристического сезона. Ибо, если что и способно испортить настроение в средневековой деревне, это толпы туристов, столь нехарактерные для южного региона Чиленто.

Санта-Мариа-ди-Кастеллабате: ворота в Чиленто и в целом на Юг Италии

Кастеллабате справедливо считают одной из самых красивых старинных деревень Юга Италии; ЮНЕСКО признало ее достоянием человечества. Проблема в том, что Кастеллабате фигурирует в очень популярной комедии Луки Миньеро Benvenuti al Sud («Добро пожаловать на юг»). Фильм вышел в 2010 году, и с тех пор множество итальянцев и немалое количество англичан осаждают старинную крепость — как полчища сарацин, для отражения набегов которых аббат ее построил.

Средневековая деревня Кастеллабате на холме Сан-Микеле в Чиленто

Но в начале сентября Кастеллабате полностью преображается, отряхивая с себя экскурсионное нашествие, и тогда по совершенно пустынным древним улочкам можно практически в одиночестве карабкаться вверх, к крепости, поражаясь обилию баров и тратторий, вставленных в старинные интерьеры, как протезы, и тоже совершенно пустых осенью.

Виды Кастеллабате

Существует две Кастеллабате: средневековая деревня на холме и рыбацкая деревня у подножья холма на берегу моря; вторая называется Санта-Мария-ди-Кастеллабате.

Беспощадные следы массового туризма, к сожалению, проступают в средневековых интерьерах Кастеллабате

Помимо общего имени, у них на протяжении нескольких веков были и общие владельцы, княжеский род Бельмонте. Фамильный замок, ныне превращенный в бутик-отель, до сих пор представляет собой наиболее заметное здание нижней деревни.

Вид со смотровой площадки Кастеллабате,

Последний из рода Бельмонте, князь Анджело ди Бельмонте, сам живет в замке, в котором занимает отдельный флигель. Князю Анджело идет восьмой десяток. Однажды вечером за ужином, который в замке накрывают под открытым небом в саду, мы видели пожилого сеньора с очень прямой спиной, который молча делил трапезу с молодой дамой. Возможно, это и был владелец Палаццо Бельмонте.

Палаццо Бельмонте — самое заметное здание нижней деревни Кастеллабате

Род Бельмонте имеет испанские, точнее, каталонские корни. Испанская корона долгое время владела Югом Италии, и вот ее наместниками выступали, в том числе, князья Бельмонте. Между прочим, один из них в XVII веке стал Папой Римским, приняв имя Иннокентия XII.

Кастеллабате: свет и тени

Но то – в Риме, а в Кастеллабате князья Бельмонте в течение семи веков владели той самой крепостью на холме Сан-Микеле, которая дала имя деревне. Замок на берегу моря существенно моложе, он был построен в начале XVII века как охотничье поместье.

Кастеллабате, крепость, которую построил аббат

Никаких охотничьих трофеев, гобеленов и прочих следов былого величия в интерьерах замка – по крайней мере, той его части, что является отелем, — мы не обнаружили. Во внутреннем дворе довольно неожиданно ощерилась ржавым жерлом допотопная пушка, в противоположном углу стоит старинный экипаж, смутно вызывающий в памяти цитату из Горького о том, что в карете прошлого далеко не уедешь. В действительности князья Бельмонте довольно успешно продают свое прошлое, если иметь в виду расценки отеля.

Вид на Санта-Мариа-ди-Кастеллабате с холма Сан-Микеле

Я уже упоминала, что мы приехали в Кастеллабате после того, как в течение двух недель путешествовали по южному региону Чиленто и даже заскочили на пару дней в Базиликату; то есть мы спускались последовательно на юг, до Маратеи, а оттуда двинулись в противоположном направлении, пока не достигли северных ворот Чиленто, Кастеллабате. В этом смысле название фильма «Добро пожаловать на юг» для нас, скорее, служило напоминанием о том, что это последний пункт поездки и – прощание с итальянским Югом.

Тщетная попытка унести с собой в московскую зиму синеву Тирренского моря

Когда до отъезда домой остается всего ничего, начинаешь особенно остро воспринимать это южное солнце, прозрачное море на полупустом пляже, ароматы пиний, яркие краски, вмещающие все оттенки синего, голубого и бирюзового, ароматы пиццы, приготовленной в дровяной печи, терпкий вкус красного вина Aglianico, которое делают в Чиленто с тех времен, когда древние греки завезли сюда одноименный сорт винограда.

Краски Санта-Мариа-ди-Кастеллабате

Одно из самых сильных впечатлений от путешествия заключается в том, что каждая из средневековых деревень на побережье Чиленто при всех общих для региона чертах, сохраняет свою индивидуальность. Так колокольни старинных церквей могут быть похожи друг на друга, но житель Кастеллабате никогда не перепутает свою колокольню с колокольней Пишотты или Ачароли.

Колокольня одной из церквей Кастеллабате

В итальянском языке даже существует термин campanillismo – производное от campanile, колокольня. В самом грубом переводе campanillismo означает местный патриотизм, который проявляется в гордости за свою местную колокольню, местного святого или святую, местный рецепт, местное вино или продукт.

Санта-Мариа-ди-Кастеллабате в обрамлении итальянского голубого неба и синего-синего Тирренского моря

Теперь, вспоминая эту поездку в холодной Москве, я не могу сказать, какая из деревень в Чиленто понравилась больше, что произвело наибольшее впечатление. Несомненно, однако, что Кастеллабате поставила уверенную завершающую точку в очень интересном и запоминающемся путешествии.

В начале сентября пляжи Кастеллабате пустеют