Культурно пообедать в Сеговии

Сеговия, старинный кастильский город в получасе езды от Мадрида на скоростном поезде, — одна из лучших идей, как провести полдня за пределами испанской столицы.

Cамый большой в Европе римский акведук, великолепный королевский замок, который своими фантастическими очертаниями навел Уолта Диснея на дизайн сказочного замка Диснейленда; впечатляющий кафедральный собор и — несколько знаменитых ресторанов классической кастильской кухни, и все это — на одной улице, которая пересекает старый город из конца в конец. Мы, конечно же, не могли не поддаться искушению и отправились из Мадрида в Сеговию, что называется, культурно пообедать.

С тех пор, как Испания обзавелась самой протяженной в Европе сетью скоростных железных дорог, идея смотаться на обед в другой город, уже не выглядит сумасбродством. Стоимость железнодорожного билета не больше поездки на такси по Мадриду, время в пути — такое же. Зато сколько новых ощущений!

Утром того дня, что мы отправились в Сеговию, в Мадриде был сильный туман, фонари окутались желтыми шапками, как одуванчики, а редкие прохожие брели по улицам, замотавшись в шарфы, будто застигнутые пыльной бурей бедуины. Экспресс тронулся с перрона и потонул в сплошном молоке: пропала поездка, подумалось; черта с два мы там разглядим в таком тумане алькасар и акведук. Однако уже через десять минут, когда поезд прорвался из окружающего Мадрид плоскогорья через горную гряду в соседнюю долину, засияло солнце, осветившее разбросанных в беспорядке овец на склонах холмов.

Овцы, самое испанское животное, — источник благосостояния Сеговии, да и всей Кастилии. Недаром даже тонкие лица красивых испанок на картинах Гойи и на сегодняшних улицах Мадрида так похожи на овечьи. При въезде в Сеговию стоит скульптурная группа: пастух с впалыми щеками и четыре овцы. Как рассказал нам пожилой таксист, коренной сеговец (или сеговчанин?), он мальчишкой еще застал, как перегоняли овечьи стада из одной долину в другую; памятник как раз установлен на месте бывшей овечьей тропы. На окраине Сеговии пастухи делали привал. Теперь на месте тех пастушьих стоянок — городской парк.

Овечья шерсть сделала Сеговию в средние века одним из самых богатых городов Испании; мавры научили испанцев обрабатывать шерсть, которая экспортировалась во все европейские государства и не знала равных по качеству. Но в начале 16 века один местный герой поднял восстание против нового короля, Карла V; гордые жители Сеговии сильно не одобрили, что юный король не разумеет по-кастильски — ни дать ни взять иностранец. Король, однако, довольно быстро и жестоко продемонстрировал, кто в доме хозяин. С тех пор дела в Сеговии шли все хуже. И если бы в ХХ веке Сеговию заново не открыли туристические компании, прозябал бы этот гордый город в безвестности, наслаждаясь созерцанием ветшающих древностей и памятников своему безрассудному герою.

Между тем одним из талантов обитателей Сеговии является умение готовить вкусные блюда традиционной кастильской кухни, которые в других краях, по причине их, скажем прямо, не вполне диетической природы, сходят на нет. Лучших в стране жареных в дровяной печи поросят делают именно в Сеговии. И здесь же из гигантской белой фасоли сочиняют нечто совершенно восхитительное с испанскими колбасками чорисо и свиными ушами. Фасоль выращивают неподалеку от Сеговии. А вот местная фабрика колбас, которая по размерам соперничает с королевским замком, недавно закрылась. Уже упомянутый таксист так описал последовательность печальных событий: «Вначале закрыли бойню. Говорят, в кризис она не рентабельна. Я тогда еще предупреждал: вот погодите, следом закроют и фабрику. И — точно, закрыли. А ведь какие колбасы были! Теперь надо ожидать, что они в этом здании отель устроят», — добавил он с невыразимым презрением.

Мысль о необходимости устройства нового отеля в Сеговии не представляется такой уж очевидной. Как было отмечено, чтобы осмотреть все сеговийские древности, достаточно пройти по одной улице. Она начинается римским акведуком, у подножия которого стоит небезызвестная римская волчица, поздравляющая Сеговию с двухтысячелетием означенного сооружения. Далее улица, утыканная туристическими магазинами, переходит в Plaza Mayor с непременным кафедральным собором, по гигантским размерам которого можно судить о былом богатстве и величии Сеговии, которая, между прочим, в 16 веке могла стать столицей Испании, но в итоге уступила Мадриду. И, наконец, уже на выходе из города, красуется главное чудо Сеговии, алькасар.

Слово это, в переводе с арабского, как известно, означает крепость или замок. Алькасар Сеговии исстари входил в число так называемых sitios reales, «королевских мест». Испанские монархи до 16 века, т.е. до появления постоянной столицы в Мадриде, не сидели в каком-то одном замке, а кочевали по стране и вместе с ними их двор. Где остановится двор — там и sitio real, что-то вроде временной столицы. Так вот, алькасар Сеговии был одним из излюбленных мест испанских королей в их странствиях по Испании.

Мой совет: если не хотите портить впечатления от фантастической красоты замка, не заходите внутрь. Этим вы не только сэкономите деньги на билеты, но и избавите себя от вида того печального состояния, в котором замок пребывает ныне.

В общем, чего греха таить: на осмотр исторических достопримечательностей у нас ушло примерно столько же времени, сколько на поедание поросенка и фасоли в самом почтенном городском ресторане Casa Duque.

В прошлом году заведение разменяло первые 115 лет. Конечно, с алькасаром по возрасту тягаться не приходится; но, если считать с момента, когда сгоревший замок фактически заново восстановили из руин, — то они почти ровесники.

О гастрономических свершениях достойных жителей Сеговии расскажу завтра.