Лучшее в Галисии: моя десятка

Я многие годы мечтала попасть в Галисию, один из самых оригинальных регионов Испании и совершенно не похожих на туристическое клише «Испания солнца и моря».

Теперь, когда эта мечта реализовалась, и мне довелось своими глазами увидеть древние галисийские города, монастыри и кельтские городища, величественные виноградники, террасами спускающиеся с холмов, подышать холодным соленым воздухом Атлантики, посетить промыслы, где галисийцы выращивают мидии, гребешки и устрицы, отведать настоящего pulpo a la gallega и продегустировать все разнообразие галисийских вин, включая знаменитое Альбариньо, можно попытаться разложить в голове по полочкам впечатления и выделить те из них, что особенно запали в душу.

Размеры одного поста не позволяют даже просто перечислить пункты нашего необычайно насыщенного путешествия. С другой стороны, в последние недели я не переставала рассказывать о Галисии, начиная с ее самого древнего в мире действующего маяка и феномена «пути в Сантьяго» и кончая репортажами о том, почему виноделие в Галисии принято называть «героическим». Поэтому не стану повторяться и сегодня кратко расскажу о том, что не вошло в предыдущие хроники.

Галисийцы

В одной из книг выдающегося британского испаниста Пола Престона я когда-то прочитала такую фразу о галисийцах: «Если вы столкнетесь с галисийцем на лестнице, то по его виду никогда не догадаетесь, спускается он или поднимается». Что-то такое есть в характере жителей Галисии, что выделяет их из числа прочих испанцев. Певец Хулио Иглесиас и диктатор Франсиско Франко; Фидель Кастро и один из самых богатых людей в мире Амансио Ортега, а таже нынешний премьер Испании Мариано Рахой – это все галисийцы по рождению или происхождению. Галисия – не самый зажиточный регион Испании, но семеро из десяти обладателей самых больших состояний в стране живут именно в Галисии.

Есть такое выражение, retranca gallega, которое даже сами галисийцы не в состоянии толком объяснить. В самом первом приближении это что-то вроде своеобразного галисийского юмора, помноженного на привычку галисийцев говорить иносказательно. К тому же надо иметь в виду, что, помимо испанского, галисийцы говорят на своем собственном, галисийском языке, очень близком к португальскому; их национальным инструментом является не гитара, а гайта, т.е. волынка, что напоминает нам об их исторических – кельтских – корнях; когда над всей Испанией безоблачное небо, в Галисии идет мелкий дождик, и в первый же день пребывания в Сантьяго-де-Компостела я нашла в своем гостиничном номере подарок от хозяев – зонтик. Думаю, что, помимо сугубо практического значения, этот подарок также был отражением retranca gallega – умения галисийцев с юмором относиться к себе и обстоятельствам своей жизни.

Кельты

Фидель Кастро унаследовал от своих галисийских предков не только упрямый галисийский характер, но и самую что ни на есть кельтскую фамилию. «Кастро» — это круглые жилища, в которых жили древние обитатели Галисии, обосновавшиеся на северо-западе Иберийского полуострова раньше, чем сюда пришли римляне. Одно из лучше всего сохранившихся кельтских городищ расположено на горе Санта-Трега, где тактично сохранены подлинные древние основания «кастро», а также для наглядности реконструирована целая кельтская деревня. Раскопки здесь проходили в 20-е годы прошлого века.

Кельты строили свои жилища круглыми не по какой-то прихоти, а исходя из собственных представлений о том, что в углах могут прятаться злые духи.

Современные галисийцы, похоже, особенно остро ощущают свои исторические корни, в которых перемешалось наследие разных эпох и культур. Во вторую неделю августа местные жители поднимаются на гору Санта-Трега, где под звуки волынки проходит ярмарка и устраиваются пикники. Существует поверье, согласно которому, до тех пор, пока галисийцы будут соблюдать эту традицию, моряки будут живыми возвращаться домой. Достаточно взглянуть с горы на серую громадину океана, чтобы понять, откуда зародилась эта традиция.

И еще кое-что о традициях. Наш гид Мария Антониа, рассказывая нам о том, что в кельтских «кастро» царил матриархат, совершенно естественно переключилась на наши дни и собственную семью, заметив между делом: «В моем доме командовала мать, но она заставляла отца думать, что решения принимает он».

Великая римская стена в Луго

История в Галисии, как видите, всегда рядом с вами. Вторым по силе воздействия на культуру Галисии является наследие Древнего Рима. Римляне изгнали кельтов и вместо круглых жилищ стали строить прямоугольные. Римляне проложили через всю Галисию великолепные дороги, некоторыми из которых по прошествии почти двух тысяч лет продолжают пользоваться паломники, стекающиеся со всей Европы в Сантьяго-де-Компостела. Башня Геркулеса в Галисии – это древнейший в мире маяк, который продолжает использоваться по своему прямому назначению.

В римские времена многие дороги начинались из города Лукус (ныне Луго). Даже если не считать кельтские поселения, которые были на этом месте до прихода римлян, Луго более двух тысяч лет от роду, это самый старый город Галисии. Знаменит он, прежде всего, своими римскими древностями (до сих пор я считала, что самым «римским» городом Испании является Мерида в Эстремадуре, но это потому, что я еще не бывала в Луго). В Луго полностью сохранилась римская стена длиной в 2260 метров, построенная в 3 в.н.э. Большой привет китайцам с их, по большей части бутафорской, Великой стеной.

В наши дни Луго (наряду с А Коруньей) слывет кулинарной столицей Галисии, здесь самые вкусные тапас, в чем мы имели возможностью убедиться.

Крузейрос

Если на перекрестке дорог или на углу старинного дома вам встретится каменный крест с резным распятием, можете не сомневаться: вы в Галисии (правило знает единственное исключение – остров Майорка, подробнее см. здесь). История этих каменных крестов, или крузейрос, восходит к Средним векам, когда по Галисии ходили процессии «мертвецов». Шествие возглавлял человек со свечой, приговоренный к смерти. По традиции, если обреченному на смерть удавалось передать свечу прохожему, казнь отменяли, зато новый невольный обладатель горящей свечи должен был расстаться жизнью.

Бабушка Марии Антонии рассказывала ей эти страшные истории, когда та была маленькой девочкой. На вопрос о том, как себя вести, если тебе повстречается процессия «мертвецов», бабушка отвечала: возьми в руки камни, чтобы тебе не смогли передать свечку. Мария Антониа говорит, что все детство она таскала с собой в платье камни, настолько сильное впечатление произвели на нее легенды.

Орреос

Еще одним типичным представителем галисийского пейзажа является каменный амбар, оррео. Подобные ранее встречались мне только в Астурии, еще одном северном регионе Испании, у которого много общего с Галисией, включая кельтские корни.

Амбары стоят на высоких каменных ногах, увенчанных каменными кругами. На круги, как на основание, ставится сам амбар. В этом оригинальном сооружении заключена вековая практическая мудрость. Галисия, как было сказано, — самый дождливый регион Испании, поэтому амбары строили на высоких сваях. А каменные круги мешают мышам уничтожать запасы.

Между прочим, Галисия славится своим хлебом. Мне он настолько понравился, что я собираюсь испечь хлеб по галисийскому рецепту дома.

Галисийская кухня

Многое из того, что мы пробовали во время поездки, я уже приготовила, и вы без труда найдете рецепты в моем блоге в разделе «Галисия».

Галисийская кухня, впрочем, поддается перенесению на чужую почву с известными оговорками. Для того, чтобы приготовить pulpo a la gallega или мерлузу под галисийским соусом, надо купить их на местном рынке, которыми изобилуют все без исключения галисийские города. Это же относится к галисийским овощам, молочным продуктам, сырам и мясу – галисийская говядина пользуется очень высокой репутацией в Испании. По сравнению с кухней Страны Басков, галисийская не столь известна за пределами Испании, но здесь также нет недостатка в мишленовских ресторанах, в одном из которых, Arbore da Veira, мы побывали. Секрет успеха один и тот же: лучшие местные продукты плюс местные таланты и оригинальная современная техника шеф-поваров.

Рынки Галисии

Даже при такой насыщенной программе, когда мы от темна до темна колесили по галисийским городам и весям, я умудрилась обследовать два выдающихся рынка: в Сантьяго-де-Компостела и в Понтеведре. Помимо огромного выбора местных продуктов, они имеют важное отличие от своих более знаменитых конкурентов в Мадриде и Барселоне: галисийские рынки совершенно не туристические; они адресованы местным жителям, что, между прочим, делает их более дешевыми.

Мне, конечно же, было очень интересно посмотреть на местные продукты. Готовясь к поездке, узнала, что pimientos padron, которые можно встретить в меню любого испанского ресторана или бара, в прямом смысле слова происходят из Галисии, поскольку Падрон – это галисийская деревня, где их изначально выращивали. Здесь же было подмечено их удивительное свойство: совершенно одинаковые на вид зеленые перчики могут быть и сладкими, и очень острыми. Галисийцы называют их «русской рулеткой». Что определенно отсылает нас к прославленному галисийскому чувству юмора, о котором я писала выше.

Рынок Понтеведры – это настоящий музей морских глубин и их обитателей. Но даже при таком богатом выборе рыбы и морепродуктов здесь есть своя сезонность. Никогда не думала, но у мерлузы, оказывается, тоже есть свой сезон, и благодаря тому, что мы как раз на него попали, в ходе поездки нам представилась возможность отведать мерлузу под всеми мыслимыми видами соусов.

Галисийские вина

Ранее я посвятила два поста галисийскому виноделию, настолько сильное впечатление оно на меня произвело. И если я решила повториться в этой итоговой хронике, то только потому, что сами по себе виноградники Галисии являются произведением искусства Природы и памятником трудолюбию человека. Недаром виноградарство на крутых холмах в Рибейра Сакра приравнивают к альпинизму.

А Корунья, город для жизни

Галисийские города производят очень сильное впечатление, прежде всего, Сантьяго-де-Компостела и Понтеведра. Но если бы я выбирала в Галисии место, где мне хотелось бы жить самой, то это, несомненно, была бы А Корунья. Город на берегу Бискайского залива не так богат древностями, хотя в его окрестностях находится римская Башня Геркулеса, но он какой-то необычайно светлый, радостный и в хорошем смысле современный: здесь трудятся лучшие галисийские дизайнеры и шеф-повара. Даже тучи на горизонте А Коруньи, кажется, несут в себе не галисийский дождик, а солнечные лучи.

Галисийские парадоры

Кажется, нигде в мире, кроме Испании, нет такой широкомасштабной и продуманной программы, как система парадоров (paradores): это сеть государственных отелей, которые устроены в замках, монастырях и иных исторических памятниках. Идея заключается в том, чтобы человек, даже если он останавливается в парадоре на одну ночь, как это происходило с нами в поездке по Галисии, проникался духом испанской истории и культуры. К тому же сами по себе исторические здания находятся, как правило, в таких живописных местах, что ради одного вида стоит побывать в парадоре.

Так было однажды утром, когда я выглянула из окна, и на фоне розовеющего неба увидела сказочный галисийский городок Рибас де Силь. Едва рассвело, отправилась рассматривать внутренние дворы (их три) парадора – бывшего монастыря, первое упоминание о котором в летописях встречается в 10 веке.

Помимо парадора Santo Estevo de Ribas de Sil, мы останавливались еще в двух: Parador de Ribadeo в А Корунье и Parador de Baiona в одноименном городке Байона (не путать с французской Байоной, которая также находится на берегу Бискайского залива).

За многие годы, что я езжу в Испанию, мне не раз доводилось жить в парадорах, и у меня даже есть клубная карточка amigos de paradores, но никогда прежде не возникало такого ощущения восторга от того, что ты в Испании. Вот этим впечатлением я бы и хотела завершить галисийскую хронику.

Благодарю организаторов этой запоминающейся поездки — отдел туризма Посольства Испании в Москве и Туристическую Администрацию Сообщества Галисия.