Гарнача из Наварры стирает белое пятно на мировой карте вин

Современный человек не сразу сообразит, где находится Королевство Наварра на карте мира. Средневековое государство ныне – автономная область на севере Испании. Более всего известна — благодаря Хемингуэю — наваррская столица Памплона, по старинным улицам которой раз в году толпы любителей боя быков традиционно удирают от стада разъяренных животных на глазах восторженной толпы туристов.

Если не считать памплонских своеобразных развлечений (encierro), которые навеяли бессмертную повесть «И восходит солнце», Наварра мало чем напоминает о себе миру в наши дни. Хотя иногда вдруг сверкнет эксцентричной выходкой одного из своих сынов. Этим летом в Москву заезжал Альваро де Маричалар. Прямой потомок древних королей Наварры и дальний родственник короля Испании первым в мире пересек Атлантический океан на аквабайке. Путешественник и плейбой – если его планы не изменились – должен в эти дни бороздить на своем аквабайке Тихий океан: где-то между нашим Дальним Востоком и Панамой.

В общем, наваррцы в своих лучших проявлениях, как можно догадаться, люди необычные. В то время как некоторые из них продолжают через полтысячелетия повторять на экзотических средствах транспорта экспедиции своих предков-конкистадоров, другие задумали удивить мир своими винами. В отличие от карты географической, на мировой карте вин еще остались белые пятна, и Наварра – одно из них. По сравнению с возрастом древнего королевства возраст современного виноделия в Наварре – младенческий. По-настоящему завоевывать мир винные конкистадоры из предгорий Пиренеев начали лишь на рубеже XXI века.

В Москве прошел первый салон вин королевства Наварра

Без дальнейших предисловий перехожу к сути моего сообщения. В Москве на этой неделе прошел первый салон вин Королевства Наварра, организованный большим энтузиастом испанского виноделия Леонидом Гелибтерманом. Ради этого события в наш город прибыл человек, которого можно назвать ходячей энциклопедией испанских вин – Хосе Пеньин (прошу прощения за невольный каламбур). Я с осторожностью употребляю затертые термины типа «гуру», но именно таковым Хосе в действительности и является – достаточно почитать его блог. Это кладезь полезной и занимательной информации, увлекательное путешествие по миру испанских и испаноязычных винных традиций.

Вино как еда

Хосе Пеньин не устает издеваться над своими соотечественниками, которые полагают, что только по факту рождения в Испании оно носят тайное знание о винах, как «вторую кожу». В действительности средний испанец склонен совершать те же ошибки, что житель любой другой страны. Например, полагать, что чем вино старее, тем — во всех случаях — оно лучше. Хотя, например, качество crianza самых известных испанских вин Rioja и Ribera del Duero высокое только, если они не старше шести лет, а дальше начинает снижаться.

Есть неофиты, которые любят заявиться в испанский ресторан с картой урожаев вин. В Испании это не принято. В том числе, и потому, что в последние годы разница между урожаями разных лет минимальна, утверждает Пеньин.

Автограф Хосе Пеньина для блога Вся Соль

Недавно прочла у Пеньина, что конгресс Аргентины принял закон, который определяет аргентинское вино, как «национальный напиток» и как – внимание! – «продукт питания». Интересно, возможно ли нечто подобное в Испании, спросила я у Хосе Пеньина на пресс-конференции в Москве. Хосе рассмеялся и сказал, что когда-то де факто так и было, особенно в испанских деревнях, где вино составляло часть ежедневного рациона крестьянина. В наши дни и, в особенности, в городах говорить о том, что «национальный напиток» является «продуктом питания» в Испании не приходится. Вино пьют для удовольствия, а не для того, чтобы насытиться. Это, так сказать, «пища гедонистов». Но вообще-то стоило бы позаимствовать у аргентинцев это официальное признание вина как части гастрономической культуры страны. В эмоциональном отношении это совершенно правильно, полагает Хосе Пеньин.

Что касается вин Наварры, то местное виноделие здесь имеет давние корни, хотя не отмечено какими-то выдающимися взлетами. Вообще, если не принимать во внимание отдельных эксцентриков, вроде Альваро де Маричалара, наваррцы – люди очень консервативные, основательные. Таковы и их вина: стабильного, ровного качества, без существенных колебаний. «Когда раньше я приезжал в Наварру, я заранее знал, что буду есть и что буду пить, — говорит Хосе. – Без сюрпризов».

Все изменилось за последнее десятилетие. Наряду с кооперативами в Наварре появились новые индивидуальные винодельни, которые производят очень интересные белые, розовые и красные вина из таких сортов, как гарнача, темпранильо и грасиано. В Москву на салон приехали представители девяти бодег.

Дружески и с хорошим вином — автограф Хосе Пеньина

Самые интересные вина – гарнача, это автохтонный сорт винограда Наварры (встречается также в Риохе и на юге Каталонии – в этих областях гарнача дает более минеральные вина, тогда как в Наварре они имеют более фруктовый оттенок, с перчинкой). По словам Хосе Пеньина, гарнача – «единственный сорт, который создает два совершенно разных стиля вина – белого и красного. Скажем, каберне совиньон блан имеет нечто общее с каберне совиньон. В случае с гарначей ничего подобного заключить невозможно: красные и белые гарначи как будто приготовлены из разных сортов винограда».

Белая и розовая гарнача более известны, чем красная, но именно последняя произвела на меня особое впечатление. Красная гарнача от бодеги Olimpia так и называется Primera generacion tinto, «первое поколение красного».

Вино с характером

Вообще виноделие Наварры, которое, по-хорошему, только начинается, имеет несколько больших преимуществ. Первое заключается в том, что люди постоянно пытаются открывать для себя новые вина. Так, например, в последние годы заслуженная известность пришла к уругвайскому танату. Но для винных географических открытий вовсе нет нужды забираться в такую даль. Наварра, в частности, сулит немалые сюрпризы.

Ее главным преимуществом является географическое положение – горизонтальное (между Испанией и Францией) и вертикальное: в предгорьях Пиренеев. Виноград созревает в совершенно разных климатических условиях, на которые влияют высота над уровнем моря и ветры с Атлантики.

Бодегу Olimpia основала бабушка нынешних владельцев

Вообще, как напоминает Хосе Пеньин, в мире существуют два стиля вина: атлантический (Европа) и средиземноморский (как это ни странно, — Южная Америка, Калифорния и Австралия). Трудно сказать, к какому из этих стилей более тяготеют вина Наварры, ибо в наше время техника виноделия позволяет производить в холодных климатических зонах вина, более свойственные теплому климату, – и наоборот. Очень многое зависит от личности винодела. И в этом, по мнению Пеньина, заключается, возможно, главная отличительная особенность виноделия Наварры: оно в очень значительной степени отражает личности новых виноделов королевства.

Я могла в этом убедиться на примере уже упоминавшейся бодеги Olimpia. У нее очень симпатичная история. Никогда ранее не встречала винодельни, названной в честь бабушки. Нынешнее поколение владельцев с большим почтением относится к своей бабушке донье Флавии Олимпии Офисьяльдеги, которая основала семейное винное производство в конце пятидесятых годов прошлого века. Мне не довелось быть знакомой с бабушкой Олимпией, но хочется верить, что бархатные, и в то же время живые и яркие вина гарнача в чем-то унаследовали ее характер.