Подарки богине Гере

Когда вы отправляетесь отдыхать на остров, менее всего в голову приходит, что вместо того, чтобы загорать на пляже и купаться в море, будете осматривать развалины и посещать археологические музеи. Однако греческий Самос – во всех отношениях необычный остров.

Из всех 1400 греческих островов Самос выделяет непропорционально высокий вклад, который остров площадью менее пятисот квадратных километров (это в два раза меньше, чем площадь Москвы до присоединения к ней новых территорий) внес в греческую и мировую цивилизацию. Самос дал миру математика Пифагора, философа Эпикура, астронома Аристарха Самосского (первым определил, что Земля вращается вокруг Солнца) – чтобы упомянуть только три наиболее прославленных имени.

Все знают о каменных истуканах с острова Пасха. Но мало кто слышал о «курос», исполинских мужских фигурах, которые две с половиной тысячи лет назад возводили скульпторы на Самосе. Один из таких «курос» почти полностью сохранился и украшает собой необычайно богатый археологический музей острова.

Как хорошо сказал кто-то из писавших о Греции, «на протяжении всей своей жизни греки верят в чудеса, как дети». Можно скептически относиться к греческим мифам о богах и героях, но совершенно невозможно игнорировать материальные следы этих легенд. На Самосе находился самый большой храм античности – святилище богини Геры, которая по преданию родилась на Самосе и здесь же сочеталась браком с Зевсом. Геродот причислил храм, кратно превосходивший по размерам Парфенон, к чудесам света (к слову, на Самосе находились и еще два чуда света: сохранившийся до наших дней акведук в виде прорытого в горе тоннеля и не сохранившаяся дамба в порту).

Я открыла для себя древности Самоса почти случайно. Мы ехали в деревню Иреон поесть свежей рыбы и по дороге свернули по указателю к развалинам храма Геры. Территория раскопок за поздним временем была уже закрыта, но главная достопримечательность, гигантская мраморная колонна, была хорошо видна из-за металлической сетки. Пока сидели в таверне, картина белого мраморного столба, упирающегося в синее небо, не шла из головы. Просто из любопытства решили вернуться на раскопки на следующий день.

Музей под открытым небом представляет собой выжженную солнцем равнину, через которую ведет выложенная античными мраморными плитами дорога. По ширине она примерно такова, как большинство дорог на Самосе – полтора-два ряда. Но «священный путь», как ее именуют, создавался не как обычная дорога. Он в буквальном смысле слова вел к Храму, соединяя древнюю столицу острова (на ее месте сейчас находится туристический город Пифагорио) со святилищем Геры. Длина мраморного пути, большая часть которого не сохранилась, составляла порядка четырех километров. Вдоль дороги стояли мраморные скульптуры – всего около двух тысяч. Теперь представьте: каждые два метра – мраморное изваяние. Это должно было вызывать настоящий священный трепет.

Скульптуры ставили на свои деньги богатые семьи Самоса, что было формой поклонения Гере и, одновременно, демонстрацией богатства и престижа. Как видим, за последние две с половиной тысячи лет нравы человечества не сильно изменились.

Вот в ряду (в прямом и переносном смысле) этих скульптур и стоял пятиметровый «курос» — изваяние греческого юноши, которое я видела в археологическом музее Самоса. Его нашли при раскопках: вначале торс, затем, через несколько лет – голову. Тот факт, что мраморные части тела исполина находились в разных местах, по-видимому, свидетельствует: кто-то из многочисленных захватчиков острова сознательно разрушил статую и пытался стереть память о ней – и о культе богини Геры.

Собственно храм Геры создавали много раз, причем с каждым разом масштабы святилища были все более грандиозными. Считают, что аргонавты завезли на Самос деревянную скульптуру богини, и вот уже вокруг нее на протяжение многих поколений строились храмы. Первый был деревянный. Затем был выстроен огромный храм из известняка: он простоял всего несколько лет и был разрушен землетрясением. Затем в правление тирана Поликрата стали создавать нечто совсем уж циклопическое из мрамора. Тиран был убит врагами, храм так и не завершили. Мрамор его стен и колонн пошел на строительство домов новой знати. Мрамора было так много, что его даже продавали в Малую Азию. Кстати, весь мрамор – местный, с Самоса.

Когда прогуливаешься под палящим солнцем между мраморными развалинами бывшего святилища, возникает странное ощущение сопричастности. Ведь можно было и не сворачивать на пыльную дорогу, ведущую к раскопкам, а ограничиться посещением таверн в Иреоне, который вот он, за высокими камышами – рукой подать. Но единожды попав сюда, ощущаете потребность продолжить знакомство.

Вот стоит в камышах у края мраморного «священного пути» скульптурная композиция. Туристы фотографируются на ее фоне, хотя в действительности это только копия скульптур, оригинал – в археологическом музее. Я об этом знаю потому, что тем утром, прежде чем отправиться на раскопки, мы ездили в музей.

Археологический музей помещается в нынешней столице острова, Самосе, или Вафи. Сто лет назад его на свои деньги построил местный коммерсант. Когда в новый музей стали свозить древности, оказалось, что одно из самых больших на острове зданий не вмещает всех экспонатов. А после того, как были найдены фрагменты «куроса», стало понятно: необходимо новое здание, его строительство спонсировали немцы. Теперь в новом здании находится «курос» и еще несколько крупных скульптур и фрагментов, а старое практически полностью отдано под подарки богине Гере, которые свозили на Самос со всего мира, что две с половиной тысячи лет назад соответствовало географическому понятию — со всего Средиземноморья.

Благодаря разрушенному храму мы сегодня можем достоверно судить об уровне развития материальной цивилизации давно исчезнувших государств и царств. Бронзовые и деревянные фигурки из Сирии и Крита, выполненные с удивительным мастерством, великолепная керамика со всей Греции, Ассирии, Египта, Палестины… Понятно, что по истории каждого отдельного региона существуют и другие источники и реликвии. Но вот так, чтобы все это было собрано воедино буквально в нескольких комнатах, – это производит очень сильное впечатление. Паломники, как можно догадаться, люди небогатые, несли богине все самое ценное, что у них было.

Если в главном здании собраны преимущественно мелкие предметы, то новый корпус музея хранит представления древних обитателей Самоса о грандиозном и великом. Здесь что ни экспонат – исполин: от огромный ступней не сохранившейся скульптуры, до «куроса», которого я уже несколько раз упоминала. Совершенное человеческое тело, высеченное из мрамора за два с половиной тысячелетия до наших дней, просто потрясает. Если в создании техники человечество за эти тысячелетия сильно ушло вперед, то в области человеческого духа, культуры — движение, кажется, идет в обратном направлении: стоит только сопоставить, во что вкладывались богатые люди тогда и теперь.

Но все это мысли, которые следует гнать подальше, когда вы приезжаете на несколько дней на курортный остров в синем Эгейском море. Другое дело, что, увидев краем глаза то, чем Самос был тысячелетия назад, начинаешь еще больше ценить простые удовольствия от неправдоподобно чистой воды прохладного моря, жаркого солнца, налитых этим солнцем ягод винограда, густого зеленоватого оливкового масла, ароматов сухого тимьяна и орегано, которые доносит ветерок с холмов, и растворенной в дрожащем воздухе жажде жизни: все это было точно таким же во времена великих свершений Пифагора и Эпикура и строителей храма Геры.