Просекко можешь ты не пить. Или не можешь?

Просекко можешь ты не пить,… потому что ты можешь его есть – в окрошке. С такой несколько экстравагантной идеей выступил нынешним летом работающий в Москве итальянский шеф-повар Алессио Джини.

Мои вкусы несколько более консервативны, чем у импульсивного молодого итальянца, обнаружившего в себе русскую душу, поэтому я предпочитаю все-таки пить просекко, а не использовать его вместо кваса в окрошке. Лишний раз убедилась в справедливости традиционного подхода к игристым винам, побывав на презентации компании Eurowine.

Мы продвигались от простого к сложному, то есть в данном случае от кавы из Эстремадуры, через просекко к шампанскому.

Кава из Эстремадуры

А что, бывает кава из Эстремадуры? Оказывается, бывает, и очень даже недурна на вкус. То есть я бы даже рискнула обидеть каталонцев, числящих каву своим национальным напитком, высказав свое сугубо частное мнение: кава из Эстремадуры нисколько не уступает каталонской, зато явно выигрывает в отношении цены. В условиях нашего кризиса это немаловажное соображение, так что не удивляйтесь, если в столичном ресторане вам предложат каву из Эстремадуры. Она производится классическим методом, хотя срок выдержки небольшой. Вкус невыдающийся, но очень приятный.

Не исключаю, что на мое восприятие шипучего из Эстремадуры оказала благотворное воздействие памятная поездка по этой исторической области Испании, которую мы предприняли прошлой осенью. Сыры, хамоны, фрукты из Эстремадуры, ныне недоступные нам из-за санкций, и малоизвестная за пределами Испании кухня региона еще ждут своих колумбов. Прочитать об этом у меня в блоге можно здесь.

Просекко, спуманте

Просекко производили в итальянском регионе Венетто достаточно долгое время, прежде, чем человечество обратило внимание на эту затею. С 70-х годов просекко начинает проникать на рынки Европы и далее везде. Особую популярность получило в конце 2000-х годов, особенно после того, как на родине шампанского признали: просекко тоже можно пить, и оно уж точно не уступает креману.
Сейчас в год производится более 300 млн. бутылок напитка. То есть если допустить, что просекко импортировали бы исключительно в Россию, то каждому из среднестатистических россиян досталось бы по две бутылки, и еще кое-что самим итальянцам бы перепало.

Как всякое массовое производство, просекко не однородно по качеству — в том числе, потому что география посадок винограда для его изготовления расширяется.

Традиционно просекко делают из винограда сорта Глера. Просекко 100% глера- это классический стиль: вино слаще, чем более дорогие виды просекко (выше остаточный сахар, ниже кислотность). Именно такой понятный и простой стиль просекко нравится рядовому потребителю.

Спуманте более мягкое по стилю, более фривольное вино; производится из разных сортов винограда, выращенных вне зоны просекко, хотя в нем есть небольшая часть Глеры.

К этим видам игристых вин нам подали карпаччо из осьминога. Очень правильное сочетание.

Итальянские игристые вина легко пьются, но их не будешь долго смаковать, как шампанское. Чудес не бывает: потому самое простое шампанское и дороже в полтора раза, и дело тут не только в маркетинговой политике французов.

Шампанское от Дома Трибо и Цинфандель с сюрпризом

Дом Tribaut Schloesser, входящий в десятку лучших домов шампанского, был основан в 1929 году в Ромери – самом сердце провинции Шампань, между Реймскими горами и долиной Марны. Нынешние владельцы – это уже четвертое поколение семьи Трибо. Вина изготовляют из винограда Шардонне (30%), Пино Нуар (40%) и Пино Менье (30%). Трибо производят в год 200 тысяч бутылок (почувствуйте разницу с 300 миллионами бутылок просекко; это некорректное сравнение – но все же).

Первый двойной сет, который мы дегустировали, — Brut Origine и Blanc de Chardonnay

Оба вина с характером, главными чертами которого мне показались выраженная кислотность и явственный привкус дубовой бочки. Действительно, эти вина выдерживают в столетних бочках из дуба.

Сопровождала эту пару строганина из муксуна.

Но это была только присказка, потому что впереди нас ждало главное украшение дегустации, Brut Rose и вершина мастеров дома Трибо, Cuvee Authentique.

Виноградники для этого топового вина – пример гран крю. Бутылка интересно упакована, нет привычного мюзле; пробка перевязана бечевкой вместо проволоки. Такая подарочная упаковка придает бутылке налет традиционности, но явно разочарует коллекционеров, собирающих плакетки (крышки) от шампанского. Существует красивая, но недостоверная легенда о том, что первый мюзле был сделан из проволоки, которую выдернула из своего старого корсажа вдова Клико. Но патент на это изобретение, 170-летие которого отмечалось в прошлом году, получил Адольф Жаксон.

Несмотря на то, что производители Cuvee Authentique игнорируют изобретение мсье Жаскона при укупорке бутылки, содержание этой бутылки производит прекрасное впечатление: очень самобытное, серьезное вино.

Салат из морепродуктов в чашечке из пармезана подчеркнул эти его качества.

А напоследок нас ожидал сюрприз: игристый розовый цинфандель. Американцы считают, что Цинфандель — это их сорт винограда, с чем совершенно не согласны итальянцы: говорят, что это их Примитиво. В Америке произвели экспертизу ДНК винограда и оказалось, что правы и те, и другие: Цинфандель и Примитиво — двоюродные братья, и у них есть общий предок. Калифорнийцы поехали искать общего предка, и нашли его на территории старых виноградников в Хорватии, с абсолютно непроизносимым названием.

В жаркую летнюю пору обо всех этих премудростях можно забыть, а держать в голове лишь одно важное знание: чтобы получить настоящее удовольствие от игристого розового Цинфанделя, следует пить его очень охлажденным. А составить ему компанию может, например, клубничный суп с лимонным сорбетом.