Один из самых странных в мире памятников расположен на пляже уругвайского курорта Пунта дель Эсте и представляют собой гигантскую пятерню, торчащую из песка. Местные жители называют это произведение монументального искусства «Пальцы», хотя официально оно именуется Памятником Утопленнику. Неофициально же «Пальцы» — один из наиболее узнаваемых символов одного из самых известных курортов Западного полушария.
Мы провели в Пунта дель Эсте полтора очень интересных дня и получили огромное удовольствие от всего, кроме, разве что, воды в Атлантике, которая в январе, в разгар южноамериканского лета была просто ледяной. Впрочем, даже в этом есть известная прелесть: выскакиваешь из обжигающей воды, вызывающей в памяти Балтийское море в мае, и стараешься как можно быстрее добежать до своего зонтика по раскаленному на сорокоградусной жаре песку.
Сорокаградусная жара не мешает Санта Клаусу в Пунта дель Эсте, Уругвай
Но вернемся к памятнику на песке. Его автор — чилийский скульптор с непростой фамилией Марио Ираррасабаль. В 1982 году он участвовал в конкурсе современной скульптуры в Пунта дель Эсте. Самым трудным оказалось получить место для реализации своей концепции на выделенной для этой цели небольшой площадке. Марио был самым молодым участником и решил не толкаться с более именитыми коллегами, а построить нечто прямо на песке. Это оказалось счастливой идеей: от того соревнования 30 лет спустя уцелела только его скульптура, которая принесла автору мировую известность.
Ираррасабаль обратил внимание на то, что полуостров Пунта дель Эсте, представляющий собой что-то вроде пальца, вытянутого в сторону моря, располагает двумя видами пляжей. Одни здесь называют playa mansa, «ручной пляж»: они расположены с той стороны пальца, которая обращена к устью реки Рио де ла Плата. Волны на таких пляжах невелики, а купание безопасно. Напротив, «рисковые пляжи» (playa brava), находящиеся по другую сторону «пальца», обращены к открытому океану и потому хороши только для серферов – очень сильные волны. Это не всегда учитывают туристы, что приводит к несчастным случаям. Своим Памятником Утопленнику чилиец хотел предостеречь купальщиков. Монумент стоит как раз на том месте, где проходит условная граница между «ручными» и «рисковыми» пляжами Пунта дель Эсте.
Набережная Пунта дель Эсте, Уругвай
Не знаю, насколько эта скульптура выполняет свое прямое назначение (мы, например, увидели «Пальцы» только из окна машины, уезжая в аэропорт, и даже не успели ее сфотографировать; о замысле автора я прочитала в Интернете по прибытии в Москву), но вполне очевидно, что она хорошо вписалась в ландшафт и совершенно не пугает многочисленных детей, которые строят под ней замки из песка.
Уникальность Пунта дель Эсте, разумеется, не сводится к забавному монументу на пляже. Курорт находится в 140 километров от уругвайской столицы Монтевидео, этот путь на машине вы легко преодолеваете за пару часов по отличному шоссе, которого не ожидаешь встретить в Южной Америке. Впрочем, если вы читали мои предыдущие посты из Уругвая, наверняка обратили внимание на то, что Уругвай вообще мало похож на Латинскую Америку. По уровню жизни, населению – это европейская страна, правда, вольготно раскинувшаяся на берегу Атлантики со всеми преимуществами, которые вытекают из такого географического положения.
Улица Пунта дель Эсте, Уругвай
Еще одно преимущество Уругвая заключается в том, что вы не сталкиваетесь на каждом шагу с туристами, а если вы с ними и сталкиваетесь, то не замечаете этого. Вот что я имею в виду. Уругвай находится очень далеко от Европы, Северной Америки и Азии, поэтому основным источником туризма являются соседние Аргентина с Бразилией и круизные суда. Вот почему на 20-километровой набережной Монтевидео вы практически не видите отелей и точно такая же картина – на курорте Пунта дель Эсте. Отели, конечно, есть и там, и там, но они расположены не на первой линии, а несколько в глубине. А к океану обращены фасады жилых домов, среди владельцев которых, впрочем, много иностранцев. То есть, приезжая в Пунта дель Эсте, вы попадает на курорт для своих, что создает совершенно иную атмосферу. Даже если среди «своих» половина – аргентинцы, которые ничем внешне от уругвайцев не отличаются.
Когда заканчивается сезон, в Пунта дель Эсте остается семь тысяч постоянных жителей. Сейчас, в разгар сезона, сюда приезжают до 150 тысяч человек, но они не мешают друг другу и не вызывают ощущения туристической ловушки, как средиземноморские курорты Испании или Греции. Одновременно в порту Пунта дель Эсте находится несколько океанских круизных лайнеров. Туристов утром привезли на берег, прокатили на автобусах, завезли на пляж, — и обратно на корабль.
Вследствие этого вы имеете возможность останавливаться в маленьких гостиницах на несколько десятков номеров, как это сделали мы. Ходить по городу не в толпе. В обеденное время выбирать из десятков полупустых ресторанов всех мыслимых кухонь мира. Мы, например, не в силах каждый день обедать и ужинать бесподобной уругвайской говядиной – основой рациона в этой стране, – ходили на обед один раз в перуанский ресторан, в другой раз – в баскский.
Такие особенности Пунта дель Эсте в сочетании с его гигантской территорией делают курорт весьма популярным среди мировых знаменитостей первой величины. Их список в Википедии занимает два листа и изобилует именами монархов (принц Монакский Альбер II), президентов (Джордж Буш) и звезд – от Пэрис Хилтон до Джорджа Клуни, Эрика Клэптона, Марата Сафина и Шакиры.
Только оказавшись в Пунта дель Эсте, мы узнали от аргентинского знакомого, что еще более привлекательным (и, соответственно, модным) местом в нынешнем сезоне является отстоящий на 70 километров новый курорт Хосе Игнасио. Это именно название курорта, а не имя человека, как могло бы показаться.
Не долго думая, рванули в Хосе Игнасио на ужин; предварительно мой старший сын заказал столик в ресторане по телефону, который ему дал знакомый. Это было мудрым шагом. Только благодаря наличию телефонного номера уругвайский таксист смог – да и то с большим трудом – разыскать среди поросших лесом дюн ресторан, который себя никак не рекламирует, поскольку числит среди своих постоянных посетителей многих звезд.
Заведение расположилось в разбитом в дюнах саду. Владельцы поместья, на части территории которого находится ресторан, тут же и живут. Столы стоят на песке, освещаемые фонарями и отблесками от внушительного костра, в который официант время от времени подбрасывает здоровенные поленья. Готовят в двух объемистых глиняных печах, а также на гриле.
Вы сидите под звездным небом, а с океана, расположенного за пару сотен метров, ветер доносит аромат морской соли, который мешается с дымком от костра – искры от него светлячками поднимаются к черному небесному своду. Вся эта экзотика, а равно и эксклюзивный статус заведения практически не отражаются на счете, вполне умеренном по московским стандартам, но именно необычная обстановка, а не еда и напитки, остается в благодарной памяти.
На обратном пути в Пунта дель Эсте я задремала, убаюканная ровным ходом машины, и проснулась, когда мы резко остановились. Машина стояла около полицейского кордона, справа от дороги был въезд в чьи-то частные владения с большой аркой типа триумфальной. В свете фар картинно вырисовывались массивные фигуры охранников в смокингах, расставленных для благоустройства в шахматном порядке.
«Какая-то приватная вечеринка», — бросил шофер. Вскоре мы продолжили путь и уже через час были в Пунта дель Эсте.