Путь на сафари в Карьегу

Наконец мы едем в Карьегу! Кульминация нашего семейного путешествия в Южную Африку – сафари в заповеднике Карьега. Этого момента давно с нетерпением дожидались мои внуки, да и, естественно, все остальные члены экспедиции.

Не то, чтобы предыдущие дни в ЮАР прошли в стороне от всякой живности. В первое утро в Кейптауне мы долго любовались белкой прямо напротив гостиницы. Пингвины и бабуины сопровождали нас в поездке по Мысу Доброй Надежды. И, конечно же, очень сильное впечатление производит океанариум Кейптауна, где Даня встретил свое шестилетие.

Но разве может это сравниться с опытом жизни в буше, где рядом с твоим домиком вольно расхаживают слоны и жирафы?

Частный заповедник Карьега расположен примерно в 850 километрах от Кейптауна. Полпути мы едем по провинции Западный Кейп, затем попадем в Восточный Кейп, на родину Нельсона Манделы. Путь неблизкий, поэтому мы запланировали две ночевки. По пути туда – в городке Плеттенберг на берегу Индийского океана; на обратном – на ферме Берлуда в полупустынной горной равнине близ легендарной страусовой столицы ЮАР, Оудсворна. Об этой, последней части поездки в заповедник, я уже рассказывала на днях. Теперь отмотаем время на несколько дней назад.

Путь в Карьегу очень интересен сам по себе, поскольку дает некоторое представление о том, насколько разнообразна Южная Африка, даже если вы всего-навсего едете по трассе вдоль ее южной оконечности, следуя за изгибами береговой линии Индийского океана. Виноградники, окружающие Кейптаун, через какое-то время уступают место зеленым холмам, на которых пасутся коровы и овцы. Совершенно буколический пейзаж, который напомнил мне поездки по Ирландии, но которого никак не ожидаешь от Африки. За лугами с пасущимися коровами наступает черед полей со сжатой пшеницей и кукурузой: это зерновая житница страны.

Чего на Юге Африки почти совершенно нет, это лесов. Вместо них – если земли не обработаны – вдоль дороги тянется буш: все мыслимые и немыслимые виды африканских кустарников и трав. В этом смысле дорога в Карьегу еще тем особенно интересна, что часть пути проходит по так называемой garden route. В действительности никаких садов там нет, зато есть несколько участков леса. Именно здесь, в природном заповеднике Цицикама, мы увидели тысячелетнее национальное дерево ЮАР, yellowwood.

Как всякая достопримечательность, дерево-исполин – не бесплатное удовольствие. Купив билеты, вы идете минут десять по проложенному в джунглях деревянному настилу. Поскольку видимость – только до ближайшего поворота, Большое Дерево возникает неожиданно. Вначале вы видите мощное основание ствола, напоминающее целое стадо слонов, собравшихся на водопой, и только потом задираете голову вверх, чтобы увидеть ветви, которые тянутся к небу на высоту 36 метров.

У нас была идея попытаться обхватить yellowwood всей семьей, усиленной присутствием сопровождавшего нас в поездке русского южноафриканца Владимира Городкова. Но ничего подобного совершить невозможно не только потому, что дерево в обхвате составляет 8,5 метров, но и потому, что оно окружено канатом, дабы туристы удерживались от соблазна сковырнуть на память кусочек коры.

Листовка, которую нам вручили в Цицикаме вместе с билетами, утверждает: возраст дерева – 1000 лет.

На пути в заповедник Карьега, нам предстояла встреча с еще одним историческим деревом, которую, признаюсь, мы практически проворонили.

Остановились пообедать в городе Моссел-Бей. Название дразнит аппетит («Берег мидий»), тем более что Владимир Городков подтвердил наше предположение о том, что кроме мидий в местном ресторане найдутся и устрицы.

Между тем через дорогу от ресторана располагается в некотором роде уникальный музей португальского мореплавателя Бартоломеу Диаша. Это он первым из европейцев обогнул Мыс Доброй Надежды. И хотя международные лавры, связанные с открытием морского пути в Индию в обход Африки, достались его соотечественнику Васко да Гаме, на родине, в Португалии, Диаш пользуется статусом национального героя.

Моссел-Бей – это самая дальняя точка, которой достиг Бартоломеу Диаш, высадившийся здесь в 1488 году. Название Моссел-Бей, однако, принадлежит не ему, а одному из последующих португальских мореплавателей, который посетил этот берег через сто с лишним лет. Тогда португальцев, ступивших на твердую землю в поисках пресной воды, поразили не встретившиеся им стада слонов и антилоп, а огромное количество мидий на песчаных отмелях.

Музей Диаша был открыт в городе в 1988 году, в честь пятисотлетия его прибытия на юг Африки. Тогда же, была издана брошюра с замысловатым названием «Провинциальный музейный комплекс почтового дерева Моссел-Бей». Согласно преданию, мореплаватели оставляли почту под большим деревом, которое будто бы дожило до наших дней.

Музейный комплекс состоит из двух зданий, в одном из которых представлена копия каравеллы Диаша. Между ними – сад, спускающийся к океану. Быстрая пробежка по саду не дала искомого результата, и мы так и не увидели знаменитого дерева. В оправдание могу лишь предъявить фото каравеллы. На снимке она кажется огромной, но в действительности поражает своими малыми размерами. Невозможно представить себе, как несколько десятков человек могли уживаться на ней в течение многих недель в бушующем океане. На мой взгляд, это подвиг, по сравнению с которым бледнеют полеты в космос.

Ну, а мы, не совершив в тот день никакого подвига, утешили себя прекрасными свежими устрицами в ресторанчике Моссел-Бея, после чего вновь вернулись на трассу. До заповедника оставалось еще несколько часов пути, и мы запаслись терпением. Запаситесь терпением и вы. На днях расскажу о животном царстве Карьеги.