Пять секретов идеального картофельного пюре от Дидье Коли

Культовый французский шеф-повар Дидье Коли давал в Москве мастер-класс и между прочим поделился своими секретами приготовления настоящего картофельного пюре. Было бы жалко пропустить такую возможность и расспросить Дидье поподробней о том, как он это делает.

Место действия — Лаборатория мировой гастрономии на выставке ПИР. Действующее лицо: Дидье Коли, шеф-повар парижского отеля Costes и бренд-шеф одноименной группы братьев Кост.

Главный интерес в посещении мастер-классов вообще и этого в частности – ловить обрывки фраз и присматриваться к мелким деталям. «Чем дольше идет подготовка ингредиентов, — говорит мсье Коли, — тем хуже получается блюдо. Все вкусное делается быстро».

С чем трудно не согласиться.

Дидье Коли готовил сашими из тунца, кокосовый суп с креветками и лосось под соусом беарнез с картофельным пюре.

Как говорит шеф-повар, тунец во Франции почти под запретом (хотя во французском Интернете видела несколько рецептов Коли с тунцом). В Москве экологическое сознание пока не мешает ни поварам, ни едокам наслаждаться исчезающей рыбой. Так что Дидье Коли разморозил маленький брусок мороженного тунца и приготовил из него отличное сашими под кисло-сладким соусом на основе пасты мисо. Шеф назвал это сочинение своим «экспромтом», но при этом почему-то все время заглядывал в бумажку. Видимо, как всякий хороший экспромт, этот тоже был подготовлен заранее.

Кокосовый суп, откровенно говоря, не произвел большого впечатления. Самое интересное было еще впереди.

Классический французский беарнский соус, который своим названием увековечил в гастрономической истории уроженца Беарна короля Генриха IV (того самого, которому приписывают фразу «Париж стоит обедни») – это экзаменационное блюдо во французских кулинарных школах. По словам Коли, повар, выдержавший этот экзамен, может считаться поваром.

Я пока что поваром в этом смысле считаться не могу, поскольку никогда не готовила беарнез. Однако в ближайшее время собираюсь попробовать. И вот любопытная деталь, которую сообщил мне Дидье Коли: как спасти соус, если в процессе добавления горячего масла в желтки последние начинают запекаться. По его словам, стоит добавить каплю холодной воды, процесс запекания желтков приостановится, и можно продолжать дальше. Надо проверить.

Ну, и, наконец, главное, что я вынесла из общения с шеф-поваром Costes: картофельное пюре.

Правило первое. Картофель чистят, но не режут: в противном случае из него выйдет весь вкус. Картофель варят в большой кастрюле под крышкой на сильном огне.

Правило второе (после которого все, сидящие на диете, могут не читать дальше). Настоящее пюре требует очень большого количества сливочного масла. На моих глазах Дидье Коли использовал полкило масла на 2 кг картофеля. В Париже, по его словам, он использует то же количество масла на 600 г. картофеля.

Правило третье. Чтобы пюре получилось без единого комочка, его следует протирать с помощью особого инструмента — ручной мельницы. Отсутствие таковой на московском мастер-классе сильно огорчило иностранного гостя, который с видимым неудовольствием принялся орудовать нашей картофеледавилкой.

После этого он долго взбивал картошку венчиком, понемногу добавляя кусочки размягченного масла.

Далее наступает не менее ответственный этап: во взбитый с маслом картофель вливают понемногу горячее молоко.

Правило четвертое: количество молока, используемое для приготовления пюре, полностью зависит от качества картошки. Дидье поясняет: в своем парижском ресторане он знает о картофеле все – содержание крахмала, воды и т.д. Дело в том, что функция молока – выявить вкус картофеля. По понятным причинам, в Москве повару приходилось полагаться на свою интуицию.

И – последнее, пятое правило: пюре не бывает второй свежести, его ни в коем случае нельзя оставлять на следующий день. В ресторане Costes пюре готовят дважды в день. Все не съеденное – выбрасывают.

После окончания мастер-класса я спросила мсье Коли, каково его любимое блюдо. Оно называется «Плачущий тигр», сказал шеф. Это свежайшая говядина, порезанная тонкими кусочками и замаринованная в течение 40 часов в очень остром – настолько остром, чтобы вышибить слезу у тигра, – азиатском соусе.