Вино имени острова Мадейра

Что общего между Уинстоном Черчиллем, Томасом Джефферсоном, шекспировским Фальстафом и Наполеоном? Все они очень любили мадеру и шли ради этого вина на немалые издержки. Оказавшись на острове, давшем имя крепленому вину, я последовала примеру этих исторических деятелей и воздала должное сухим, полусухим, полусладким и сладким мадерам.

Напиток мне весьма понравился, особенно в сочетании с местным климатом и местными продуктами, хотя я удержалась от тех крайностей, на которые шли мои исторические предшественники. Фальстаф, как известно, за стакан мадеры был готов отдать душу. Джордж Вашингтон так любил португальское вино, что ежедневно выпивал по пинте (т.е. примерно 0,5 литра) этого ароматного напитка. Если верить португальским авторам, то 4 июля 1776 года тост за Независимость Соединенных Штатов был поднят именно бокалом мадеры.

Англичане были очень обижены на американских революционеров, но любимый напиток их лидеров не разлюбили, поскольку сами были от него без ума. Настолько, что еще в конце 15 века приговоренный к смерти брат английского роля Георг Йоркский выбрал в качестве казни утопление в бочке с мадерой.

Наш приезд на остров совпал с проведением четырехдневного праздника мадеры по случаю начала очередного сбора урожая. Основные торжества уже отгремели, нам достались лишь выступление самодеятельных танцоров и музыкантов и дегустация вин на центральном бульваре Фуншала, столицы острова.

Первые глотки мадеры, сознаюсь, меня как-то не особенно впечатлили:  после портвейна, которым мы угощались в Лиссабоне, островной напиток показался не очень интересным, зато очень сладким. Шли дни, я не оставляла попыток прочувствовать вкус мадеры и, знаете, втянулась. Теперь могу сказать, что мне нравится и сухой серсиал и сладкая мальмезия (известная в старину как мальвазия по названию одноименного сорта винограда), и все, что находится между ними.

Для проникновения в мир мадеры мы с Мишей предприняли следующие действия. Во-первых,  заказывали по рюмочке напитка при всякой возможности. Далее, купили бутылку пятилетней мадеры и прикладывались к ней в номере. Мы также совершили поездку на джипе по центральной и западной части острова и собственными глазами видели, как на каждом свободном клочке земли, отвоеванном у гор, на горных террасах фермеры Мадейры выращивают виноград.

Обогащенные всеми этими опытами и наблюдениями, мы совершили поход по винным погребам одного из главных производителей мадеры на острове, компании Blandy’s.  Здесь нам представилась возможность увидеть старинный пресс 17 века, которым давили виноград на Мадейре задолго до американской революции. Мы также познакомились с процессом изготовления этого напитка, в своем роде совершенно уникальном.

Дело в том, что в процессе созревания мадеры ее нагревают. Согласно легенде, подобный способ был разработан опытным путем. Когда первые бочонки с вином перевозили с тропического острова в Лиссабон, — а это порядка тысячи километров, — было замечено, что вино в начале пути и по прибытии в порт назначения отличалось. Чем дольше оно проводило в бочках в жарком трюме, тем вкуснее получалось.

Второе наблюдение принадлежит английским купцам. Чтобы довезти вино с Мадейры до родины, они добавляли в него бренди. Таким образом, мадера не только хорошо сохранялась, но и приобретала совершенно новый вкус. По прошествии веков эти два принципиальных новшества узаконили. Теперь мадеру в процессе созревания специально нагревают. Вина подешевле – с помощью горячей воды, которую пропускают по трубам вокруг цистерн с вином. Те, что подороже, созревают в бочках из белого американского дуба на местной жаре.

Процесс старения можно прекратить, если добавить в вино спирт. После этого мадеру переливают в 9-тонные бочки из бразильского дерева, которое, в отличие от американского дуба, никаких особых свойств вину не добавляет, а только позволяет его хранить до розлива в бутылки. По крайней мере, так поступают в компании Blandy’s.

Еще представительница этой компании призналась нам, что все виды мадеры здесь изготовляют из самого ходового на острове винограда tinta negra («черные чернила»). Этот мелкий темно-синего цвета виноград мы видели и на лозе, и в корзинах — на празднике вина в Фуншале. Вообще-то на Мадейре произрастает еще пять видов винограда, все они белые, и каждый из них принято ассоциировать с тем или иным классом мадеры. Но, как выясняется, местный закон не запрещает делать и сухие, и сладкие вина из винограда одного сорта.

Таксист, с которым мы разговорились в первый же день на Мадейре, был настроен весьма скептически по отношению к производителям вина и дал нам два ценных совета: если выбирать между десятилетними мадерами, то следует покупать самую дешевую бутылку – разницу может почувствовать только сомелье. А из всех марок мадеры надо отдавать предпочтение тем, где в названии английские фамилии.

Англичане действительно вот уже не первый век не только импортируют мадеру, но и производят ее на острове. Типичный пример – компания Blandy’s, которой владеют отец и сын, представители, соответственно, шестого и седьмого поколения семейного предприятия. Первый из Бланди, Джон, впервые попал на Мадейру в 1807 году, тогда англичане обещали защитить остров от охочего до мадеры Наполеона.

Джон Бланди был назначен квартирьером и в этом качестве познакомился с португальскими производителями вина. По прошествии нескольких лет отставной солдат Бланди вернулся на Мадейру и основал собственное производство. Сегодня его наследники изготовляют 1 млн литров мадеры в год, четвертую часть всего объема производства мадеры на одноименном острове.