Взяли быка за рога в Буэнос-Айресе

Новый год начался для меня в самолете над Атлантическим океаном: вместе с мужем и двумя сыновьями мы отправились в Аргентину. Будничность этого сообщения совершенно не соответствует тому, как мы готовились к этому марш-броску. Скажу лишь, что в то время как все нормальные люди усаживались в Москве за праздничный стол провожать Старый год, мы поехали в Шереметьево.

Первый раз Новый год (по-московски) наступил для нас на подлете к Парижу. Второй раз мы отметили 2012-й уже в парижском аэропорту. Наконец, наступление Нового года по среднеевропейскому времени застало нас, как уже было сказано, над Атлантикой.

В связи с такой множественной встречей Нового года, когда 1 января мы разлепили глаза в самолете, салон которого окрасился в розовый цвет от встававшего над океаном солнца, голова сильно болела, но это не помешало нам радостно вступить, наконец, на аргентинскую землю – через сутки после того, как мы выехали из дома. Над Буэнос-Айресом ярко светило солнце, температура на градуснике приближалась к 30 градусам. В общем, настоящий Новый год в Южном полушарии. Или в Западном, что тоже не менее верно.

Итак, Буэнос-Айрес, 1 января 2012 года. Гигантский город совершенно вымер. Улицы пусты, но светофоры, которые здесь понатыканы через каждые сто метров, исправно зажигаются красным светом при приближении такси к каждому из них. Таксист с кем-то переговаривался по рации: да, все закрыто, да ничего не работает… Когда мы, в конце концов, добрались до отеля, стало совершенно очевидно: в первый же день в городе делать нечего.

Тут моего мужа осенило. Если весь город вымер, то надо ехать на кладбище. Кладбище Реколета – это город мертвых, который лучше всякого путеводителя рассказывает о славном прошлом Буэнос-Айреса. Было, правда опасение, что 1 января и кладбище закрыто, но нам повезло: вход на Реколета был свободен.

Огромные мавзолеи и семейные склепы украшены скульптурами, которые сделали бы честь любой улице города живых. Здесь похоронены многие исторические деятели Аргентины, президенты, генералы, поэты и просто очень состоятельные господа. Кроме того, на кладбище Реколета покоится прах Эвиты Перон. Об Эвите напишу в ближайшие дни отдельно, но сейчас хочу лишь отметить сам факт: наше необычное посещение Буэнос-Айреса началось именно на историческом кладбище.

А продолжилось оно, в полном соответствии с традициями аргентинского гостеприимства, в мясном ресторане в новом районе города Пуэрто Мадеро. Так сказать, взяли быка за рога.

Буэнос-Айресу более четырехсот лет, но первые четыре века своего существования город разрастался спиной к реке Рио-де-ла-Плата. В конце 19 века построили глубоководный порт, который позволил подниматься по реке океанским судам. Впоследствии  порт перенесли, а на его месте построили новый современный город с высотными домами и модными ресторанами, некоторые из которых оборудованы в приземистых кирпичных зданиях бывших доков. Здесь живет верхняя часть среднего класса и просто очень состоятельные жители Буэнос-Айреса. Например, о нынешнем вице-президенте Аргентины его начальница, президент Кристина Фернандес говорит: «Это парень из Пуэрто Мадеро».

В одном из ресторанов с видом на желтые воды Рио де ла Плата мы отведали первое асадо, и было оно великолепным. Мы взяли три разные части быка, bife de chorizo, ojo de bife и tiras. Аргентинцы особенно не заморачиваются большим количеством закусок и салатов: главное на столе – мясо и аргентинское красное вино, мальбек. Ну, и если сил хватит (а у нас хватило) – все разнообразие франко-итало-испанских десертов.

Пора, однако, перевести дух. Надеюсь, завтра в городе откроется что-то еще, кроме кладбища и нескольких ресторанов, будет о чем рассказать.